Урожай чоловічої моди в історичному музеї. Виставка «Красівець-чоловік. Російський модник середини XVIII – початку XX ст.

У Санкт-Петербурзі в Шереметьєвському палаці проходить цікава виставка Музею театрального та музичного мистецтва«Красівець чоловік. Російський модник на театрі. Виставка присвячена феномену чоловічого щегольства в Росії, знаменитим модникам російської літератури та театру, образам денді та чепурунів на театральній сценікінця 18 - початку 20 століття.

Прологом до історичної частини експозиції став театральний «чорний кабінет» із галереєю портретів сучасних «красенів чоловіків». Фотографії знаменитих акторівта режисерів 20 – початку 21 століть, законодавців смаку та кумирів широкої публіки – від Г.А. Товстоногова до Данила Козловського – розміщені у ряд, як у фойє справжнього театру.

Заходиш до виставкової зали і здається, що потрапила на спектакль! На тлі червоних театральних завісрозмістилися виставкові експонати: кафтани, камзоли, фраки, сюртуки, табакерки та кисети, лорнети та пенсне, мушечниці та пудрениці, портрети та фотографії чепурів різних віків, ескізи чоловічих театральних костюмів…Наразі всі ці речі, якими користувалися модники минулих століть, здаються екзотикою.

Виставка «Російський модник на театрі» - це подорож театральними епохами, які відповідають епохам чоловічої моди: класицизм - це епоха Фонвізіна і Державіна, романтизм - епоха Пушкіна і Лермонтова, чеховські персонажі- Це рубіж століть ... Можна простежити, як змінювалася мода на чоловічі костюми.

Зліва: Камзол (Франція, кінець 18 ст. Атлас, вишивка)

Камзол (Франція, кінець 18 ст. Атлас, вишивка)

Парадний чоловічий костюм наприкінці 18 століття складався з каптана, камзолу та коротких штанів – кюлот. До такого костюма одягали білі панчохи та черевики з пряжками. Кафтани шили з дорогих тканин – оксамиту, парчі, шовку, розшивали їх вишивкою гладдю шовковими та золотими нитками, блискітками та кольоровим камінням. Ґудзики на кафтані були декоративними, не застібалися, щоб було видно не менш ошатний камзол. Камзол шили з шовкових тканин світлих тонів і також прикрашали вишивкою. А ось спинка камзола шилася з простої тканини і мала шнурівку, що дозволяє краще посадити по фігурі. З-під камзола виднівся шийний бант чи оздоблення сорочки – жабо.

Кафтан - частина костюма до балету «Наказ короля», 1898 (шовк, бісер, штучні перли)

Один із найцікавіших експонатів виставки — каптан та камзол 1780-х років. Камзол зшитий з шовку та льону, прикрашений вишивкою гладдю шовковими нитками, гудзики на камзолі також розшиті гладдю. Оксамитовий каптан більш багатий прикрашений вишивкою золотими та срібними нитками та паєтками, з декоративними гудзиками, розшитими срібною ниткою. У каптана цікава історія: він був переданий у гардероб Імператорських театріву середині 19 століття і використовувався як сценічний образдля артиста П'єра Ітманса у виставі «Одруження Фігаро» на сцені Михайлівського театру. На самому початку 20 століття виявилося, що це може бути костюм із гардеробу князя Григорія Олександровича Потьомкіна. Ось так довгий час костюм безвісно служив вірою і правдою театру!

Кафтан чоловічий, Росія, 18 ст. (оксамит, атлас, золоте та срібне шиття, блискітки, декоративні обтяжні гудзики, розшиті срібною ниткою)

Камзол, кінець 1780-х. (атлас, паєтки, вишивка гладдю)

На початку 19 століття одяг модників позбавляється строкатих відтінків – на зміну каптанам приходить чорний фрак. Одні з найвідоміших чепурунів на той час – П.Я. Чаадаєв, А.С. Грибоєдов та А.С. Пушкін, який написав посібник про чоловічому стиліу віршах. Думаю, Онєгіна читали практично все. У найвідоміших літературних персонажівна той час — Євгенії Онєгіні Пушкіна і Чацькому Грибоєдова — втілилися найяскравіші риси російського денді початку 19 століття. Сценічні втілення цих персонажів ставали об'єктами наслідування у побуті.

Жилет О.С. Пушкіна

Речі знаменитих акторів – предмет особливого інтересу кураторів. Аж до кінця 19 століття артисти часто виходили на сцену у власному одязі, їх модні аксесуари ставали елементами театрального образу.

Домашня куртка С.Я. Лемешєва. 1950-1960 р.р. (вишивання хрестиком)

Шапочка-феска М.І. Глінки. Росія, до 1857 р. (шовк, вишивка металевою ниткою та бісером)

Табачниця М.І. Глінки, середина 18 в. (шкіра, метал, плетіння з бісеру)

На початку 20 століття моді став строгий класичний костюм, прикрашений метеликом.

На виставці можна простежити, як змінювалася мода на аксесуари. Тут ви побачите кисети з вишивкою, курильні трубки та тростини, прикрашені чохлами з бісером, бальні книжечки з вишивкою петитом на обкладинці. Так, це все чоловічі аксесуари!

Кисети для тютюну, Росія, 1-а пол. 19 (шкіра, бісер, канва, вишивка)

Книжка записна бальна (оксамит, вишивка)

Підв'язки, Англія, кінець 18 ст. (бісер, шкіра, вишивка)

Скринька з секретним відділенням для любовного листування

Тростина (1я третина 19 ст, слонова кістка, бісер, в'язання) та чохол для тростини (1830-1840-і рр., бісер, в'язання, шовк)

У 18 столітті тростини грали виключно репрезентативну роль, а також допомагали надавати ході велику граціозність. До кінця століття в моду увійшли короткі тростини (близько 50 см), які носили в руці або під пахвою. Їх виготовляли з очерету, тростини, бамбука, цінних порід дерева. Набалдашники часто являли собою справжні витвори мистецтва.

У другій половині 18 – початку 19 століття набули популярності вишиті гаманці. Прямокутними портмоне, з кількома відділеннями чи кишенями, користувалися виключно чоловіки. Часом у портмоне було вкладено записна книжка. У таких гаманцях зберігали банкноти, рахунки, записки, листи.

Портмоне (1830-і рр., шкіра, бісер, шовк, вишивка)

На виставці представлені чоловічі корсети, про які багато хто чув, але мало хто бачив.

Чоловічі корсети

А ще побачила незвичайний аксесуар – наусники. Їх використовували для збереження форми вусів, наприклад, під час сну, та захисту їх від забруднення під час їди. Вперше про таке дізналася.

У лівому нижньому кутку - наусники

Це лише мала частина розповіді про виставку. Якщо ви цікавитеся історією костюма, обов'язково завітайте на виставку – там цікаво!

Адреса: Санкт-Петербург, Шереметьєвський палац, набережна річки Фонтанки, буд. 34

До виставки випущено комплект листівок у незвичайній упаковці у вигляді вхідних дверей. Якщо хочете придбати такий, загляньте в сувенірну лавкуШереметьєвського палацу.

Стаття написала для журналу Burda. Вишивка хрестиком» (червень 2018)

Іноді здається, що російські чоловіки і мода — це щось на зразок прямих, що схрещуються, які проходять у різних всесвітах і ніколи не перетинаються. Хибність цього стереотипу підтверджує чудова «Красівець-чоловік. Російський модник середини XVIII – початку XX століття», що проходить в Історичному музеї в Москві з 15 березня по 28 липня 2017 р.

На виставці представлено понад 600 предметів із фондів Державного історичного музею, Державного музеюА.С. Пушкіна, Державної історичної бібліотеки, Російська державної бібліотеки, а також Фонду Олександра Васильєва (Вільнюс) Серед експонатів – приклади чоловічої сукні та спідньої білизни, прикраси та модні аксесуари, капелюхи, взуття, гудзики, гаманці, табакерки та трубки, засоби догляду за зовнішністю; картини, гравюри, фотографії, карикатури, журнали та книги. Багато предметів продемонстровано публіці вперше.

Виставка складається з трьох розділів, присвячена кожному певному «піку» чоловічої моди:
"Куртуазність", середина - друга половина XVIII століття,
«Дендизм: російські образи», перші три десятиліття ХІХ століття,
"Декаданс", початок XX століття.

Окрема частина експозиції присвячена роботам молодих дизайнерів із Британської вищої школи дизайну (курси «Ювелірний дизайн» та «Дизайн одягу»).

Куртуазність, середина – друга половина XVIII століття, головні модники – «петиметри», аристократи, шанувальники французької моди.

Кафтан, Європа, 1770 р, та шпага придворна, Росія, перша половина XVIII ст.

Перука, Європа, XVIII ст.

Кафтан та шпага

Камзол, Франція, остання чверть XVIII ст., Кюлоти, Європа, кінець XVIII ст.

Жилет, Франція, близько 1780, шовк, льон, вишивка

Перстні, шпильки для краватки

Кишеньковий годинник, Англія, близько 1830 р., «Haley & Son»

Кишеньковий годинник, Англія, 1740, годинник W.Grant

Окуляри з подвійним склом, Франція, середина XVIII століття

Шатлени: з мініатюрами, Європа, 1740-ті; Франція, 1760-ті.

Шатлени

Невідомий художник. Портрет барона І.А. Черкасова, середина XVIII ст.

Туалетне приладдя

«Петиметр лягає спати ранком, а прокидається вечором, сидить перед дзеркалом кілька годин, і біліться, рум'яниться і наліплює мушки не виїжджає з дому до тих пір, поки так не напорскається духами, що пахощі, що походять від них, відчутно буває тими вулицями , Через які він проскаче ». "Сатиричний вісник", 1790.

Флакон у вигляді пістолета. Західна Європа, кінець XVIII ст

Табакерки, Франція, Англія XVIII ст.

«Волокита, придбавши прихильність обожнюваного предмета, умовляється про спосіб повідомляти один одному взаємні свої відчуття. Під час цього нюхання тяганина, сховавши майстерно між пальцями заздалегідь заготовлену записку, кладе її спритно в тютюн своєї красуні, а інакше, якщо він знаходить у тому яке незручність, то підносить красуні свою табакерку і пригощає тютюном, поклавши в середину її згорнутий яку вона, обмацавши пальцями, дістає і обережно ховає в хустку чи кишеню». «Смішне листування моди з мінливістю та нинішнім вбранням зі старовинними»

Табакерки, середина XVIII ст.

«Дендизм», перші три десятиліття ХІХ століття, російські денді — дворяни, стримувані досить жорсткою регламентацією костюма.

Фрак, Європа, ок, 1815, вовна, шовк. Круглий капелюх, США, перша половина ХІХ ст. "Peek & Co", фетр

Тростина з набалдашником у формі голови собаки, Західна Європа, перша половина ХІХ ст., зебрано, бурштин.

Жилети: Франція, 1820-ті, шовк, гудзики зі скла, США, 1810-ті, бавовняна тканина з набивним малюнком. Носова хустка, Росія, сірий. ХІХ ст., батист, вишивка

Жилет Франція, 1820-ті, шовк, гудзики зі скла

Фрак, Європа, бл 1830, шерсть, шовк, Круглий капелюх, 1820 «Henry Heath Ltd», велюр, шкіра, муар, сукно

Складні бритви, ручки з рогу, Франція, Англія

Флакони

Засоби для догляду

«Без усілякого сумніву, година присвячена вбиральні столику, найпокійніша і тече швидше. Час то виконано маленьких насолод, в яких не усвідомлюють. Хто не відчуває щирого задоволення, займаючись собою. Мати камердинера велика помилка: він позбавляє вас тисячі насолод». «Правила світського поводження про ввічливість», 1829 р.

Набір печаток на днях тижня. Росія, Тула, перша половина ХІХ століття, сталь

Карикатура на моду початку ХІХ століття. Німеччина, 1803 р.

Єрмолка, Росія, 1920-1830-ті, бісер, шовк, в'язання

Курильна трубка, зліва: Франція, самоцвіти, праворуч, перша половина 19 століття: Росія чи Німеччина, бісер, 1830-1840-і

Фрак, Європа, близько 1850-го., шерсть, шовк

Жилет, Франція, 1830-ті, шовк

Декаданс, початок XX століття, витончені «кокети», затяті спортсмени

Шатлени декоративні, Росія, 1893

Комплект запонок, Європа, 1900-1910 рр.

Запонки для манжет, кінець XIX - початок XX ст.

Фрак та циліндр

«Існує три випадки, коли циліндр обов'язковий для світської людини, а саме: 1) візити, що здійснюються в cut-away (в жакеті); 2) верхова їзда в чорному жакеті; 3) похорон, garden party, прогулянка та офіційні засідання. Носіння циліндра при костюмі піджака є такою ж невідповідністю, як верхова їзда з дамою - в м'якому кепі, або котелок при вихідному костюмі ». Джентльмен. Настільна книгавитонченого чоловіка, 1913

Галина Цвєтаєвавідгуки: 251 оцінок: 253 рейтинг: 322

У понеділок майже всі музеї закриті. А маю дві години вільного часу. Я була в центрі, згадала про виставковий зал Історичного музею, він без жодних оголошень виявився закритим. Повернувшись, побачила афішу на музеї "Війна 1812 року" виставки "Красівець-чоловік", вирішила відвідати цю виставку. Жаль, не було екскурсії. Але й так досить цікаво було. Експозиція розбита на три частини: петиметри, денди, декаденс. Багато інформації, що пояснює. всі експонати добре освітлені, до всіх можна підійти та уважно розглянути. Перший відділ: петиметр. Не лише представлені предмети одягу з фонду Олександра Васильєва (Вільнюс), а й наочно показано на портретах, як виглядали чоловіки часу петиметра. Дивно, що чоловіки були не дуже великими, судячи з костюмів. А вже різних прикрас в них було море. Можна лише дивуватися кількості. Наступний розділ-денді. Відразу згадалося Пушкінське: "Як dendy лондонський одягнений-і, нарешті, побачив світло". Відразу уявляєш світське життя, бали, клуби, прийоми-святкує життя молодого гульвіси. Скільки різних флакончиків, приладів, набалдашників для тростини з секретами, в яких зберігалися ножечки, пилочки, та інше. Потім декаденс зі своєю витонченістю, вишуканістю. Який прекрасній безпеці циліндри, капелюхи, спідня білизна. Важко уявити, як це збереглося. Чудові речі для гольфу, займатися спортом були модними.
Дуже сподобалися речі британської школи дизайну. Які талановиті у нас дизайнери. Речі створені ними незрівнянні, поєднують у собі епатаж та практичність. Їх можна і потрібно носити, впроваджувати в масове виробництво. Яскраві кольори прикрашають життя, покращують настрій. Як чудово, що хоча б одиниці носять це.
Виставка цікава всім, кому не байдужа мода, її розвиток, кому хочеться подивитись по-новому на старі речі та знайти щось для себе у нових речах.
Дві години пролетіли непомітно, бо було цікаво. Дякуємо організаторам за захоплюючу подачу матеріалу та моє захоплення дизайнерам Британської школи дизайну.

Надія Ніколаєва відгуки: 21 оцінок: 21 рейтинг: 4

Відвідали виставку в Державному Історичному Музеї-"Красавец-мужчина.Русский модник середини XVIII- початку ХХ століття". Це перший великий проект у Росії, цілком присвячений історії чоловічої моди. На виставці представлено понад 600 предметів. Серед експонатів – приклади чоловічої сукні та спідньої білизни, є сучасні костюми, прикраси та модні аксесуари, засоби догляду зовнішністю, картини, гравюри, фотографії, карикатури, журнали та книги. Усі чоловічі сукні пошиті з натуральних тканин: сукно, шерсть, парча, шовк, атлас. Костюми шикарні! А пряжки до туфлів-шедевр! А табакерки, а розшиті жилети, кафтани-камзоли, гаманці та гаманці- все це справжній витвір мистецтва. Які були майстрині та майстри! Ось як одягалися наші російські модники! У романі "Євгеній Онєгін" Олександр Сергійович Пушкін пише про нових росіян: "... Худа мода, наш тиран, недуга нових росіян!" Подумати тільки двісті років тому були нові росіяни, з непереможною пристрастю до моди. Мода розповсюджується не лише на одяг, взуття. Все зовнішнє є мода, це модні письменники, художники, поети і т.д Відстати від моди, для багатьох означає відстати від життя. Так було за часів Пушкіна, так і в наші часи.
Цікавих речей для розгляду дуже багато, рекомендую і краще з екскурсоводом, інше сприйняття, експонати оживають.

Maya Sugakovaвідгуки: 27 оцінок: 27 рейтинг: 15

Аналіз пристрастей.
"Фандорін одягнувся непримітним англійцем: чорний казанок, чорний піджак, чорні штани, чорна краватка. У Москві його, мабуть, прийняли б за трунаря, але в Лондоні він, мабуть, зійде за невидимку". Борис Акунін «Азазель»
На Червоній площі в Історичному музеї проходить виставка «Красавець чоловіком Російський модник серединв 18 початку 20 століття». Виставка НЕ напхана старовинними предметамиі зброєю, вона лаконічна і трохи холодна, у трьох величезних кімнатах виставкової залискоромне підсвічування, адже сказано відомим письменником, Що «шляхетний чоловік пам'ятає: гідність не в тому, що з тобою відбувається, а в тому, як ти себе поводиш!» . На виставці три кімнати де зібрані відзнаки одягу та аксесуарів, коли було модно щось французьке, а потім щось англійське, а потім мода об'єдналася з усіма закордонними звичками та стала іншою. Прекрасно, що на виставці я не знайшла написів «заїжджених» фраз про те, що в людині все має бути чудово, про те, що краса врятує світ та ін. відомі фрази. У написах над старовинними предметами можна прочитати інші цікаві уривки та цитати з першоджерел того часу. Дізналася для себе нове, але вже застаріле для нас слово «п'ятиметри», що означає молоді світські чепуруни, франти, які наслідують усьому французькому. «Тут було улюблене місцемосковських франтів - п'ятиметрів, як називала їх тодішня сатирична література». Е.Радзінський, «Княжна Тараканова». Офіцерський мундир, ювелірні прикраси, вміння декількома способами зав'язувати краватку, вчасно дивитися в лорнет, правильно пудрити перуку, надягати капелюх, у тому числі солом'яну, яка повинна бути ВИКЛЮЧУВАЛЬНИК дістаючи витончену табакерку, чхати на карикатури тих часів, в яких висміювалася мода та модники, вміти танцювати танго і бути спортсменом – все це ознаки часу декадансу, дендизму та куртуазності. Декілька предметів здалися мені надзвичайно громіздкими, а деякі за склом здалися злегка утлими і кволими, такі вже габарити були у красенів того часу. Зв'язок п'ятиметрів і сучасності - кілька експонатів Британської школи, і вони настільки у всьому хороші, що дивуєшся талантам землі російської на чужині. Після виставки, біля виходу, лежить книга відгуків, в якій гості записують свої враження, прошу вас, залиште час на те, щоб її погортати, повірте, вона не менш цікава своїми деталями, ніж виставка, яка триватиме до кінця липня.

8 квітня 2017, 21:01

Нещодавно відкрилася виставка в Історичному музеї, яка присвячена виключно чоловічій моді.

«Красівець-чоловік. Російський модник середини XVIII – початку XX століття» – така повна назва експозиції. Відділ музею, який відає одягом, знову (вслід за торішнім «Російським народним костюмом») зірвався до виставкового простору і пред'явив народу вишиті камзоли XVIII століття, фраки та циліндри пушкінської доби та суворі сюртуки « срібного віку». А також всілякі - і дуже різноманітні насправді - супутні аксесуари.

Власне, типів модників за цей час куратори виділили три. Ну і ми почнемо з початку - з XVIII століття.

Показані портрети – їх чимало – дуже різні: і відомі, і невідомі персони, і відомі, і невідомі автори. На цьому зупинятись не будемо – нас у героях цього живопису цікавитиме лише костюм.

«Петиметр» (фр. petit maître) – так іронічно позначали на той час світського чепуруна, надмірно наступного моді. Втім, такий відтінок і французького оригіналу. Дійсно, мода того часу для чоловіків – не тільки для дам – також орієнтувалася на зовнішні ефекти. Вишивка, мережива, яскраві кольори, прикраси – все це було присутнє.

Сатиричний журнал «І те й сьо» (виходив 1769 року) писав про таких модників так: « Петиметр означає російською вертопрах, або така людина, яка ні про що більше не думає, як одягнутися за правилами моди... У комедіях, на балах, на Кам'яний острів, в Катерингофі, в Літній саді по Палацевій набережній скрізь побачиш петиметра.»

« Що б хто не зробив і яку б не викинув моду ніщось від петиметрських очей не сховається, він все перейме і через хвилину матиме у себе, бо він наслідує все без розбору..»

Але розглянемо повний набір одягу того часу (habit complet). У нього входили каптан ( верхній одяг), камзол (вдягався під каптан, укорочений камзол без рукавів став надалі іменуватися жилетом) та кюлоти. Тобто короткі штани.

«Кюлоти» повинні нагадати нам за співзвуччю «санкюлотів» - тобто революційно налаштованих представників «третього стану» у Парижі під час Французька революція. Справді, простонароддя, на відміну світських модників, кюлотів тоді носило, а носило довгі штани. А ось дворяни - саме кюлоти, якось довжиною, що ми тепер називаємо бриджами. І звичайно, тут були потрібні панчохи.
Ноги, таким чином, опинялися. І вимагали особливої уваги. Щоб надати стрункості та об'єму литок, деякі персонажі - знову пошлюся на російську сатиричну пресу того часу - підкладали під панчохи «бавовняний папір».

Ну, і звичайно, пряжки черевиків на повну силу сяяли.
Втім, вдалося помітити і такі зручні набійки на черевики - вельми підходяща річ для ожеледиці.

Але повернемося від ніг до голови. Те, що на ній носили, також мало значення. І тут я зовсім не про капелюхи.

Так, саме - мова про перуки. Їхніх різновидів було чимало, і це також прописувала мода. Книга 1767 року L'art du perruquier («Перукарське мистецтво») демонструє вісім основних видів перуків.

Щоб перуки не м'ялися, для них існували спеціальні футляри.

А що це за матеріал, з яких перука зроблено волокна - навіть сказати важко.

Перуки належало пудрити. Для чого також були свої правила та прийоми: найкращу пудру, як зазначали професіонали, роблять із пшеничного борошна, помаду для перуки (щоб пудра до нього прилипала) – з топленого сала. Щоб захистити обличчя та одяг одяганого, перукарі надягали на нього «коріння» (cornet) – згорнутий особливим чином листок картону.

А ось і інше туалетне приладдя - про «красу нігтів» теж думали.

Флакони для парфумів теж були на той час аж ніяк не тільки жіночою приналежністю.

Загалом, збори перед появою явно мали займати чимало часу.

Повернемося до одягу. Вишивка була дуже частим прийомом її прикраси - що особливо стосувалося камзолів і жилетів (один із модних молодих людей того часу - саме син знаменитого гетьмана, Андрій Розумовський - примудрився витратити на жилети близько 20 тисяч рублів - що чимало здивувало його батька, коли той отримав рахунок від кравця).

Вишивка ж – і на шовкових гаманцях.

Причому гудзики були прикрашені, наприклад, пейзажами чи ілюстраціями до літературних творів.

Не менш прикрашеними виявлялися годинники (на той час ще тільки кишенькові), табакерки, лорнети, зорові труби.

Зазначимо і моду на мініатюри - усередині тієї ж табакерки цілком міг би виявитися портрет дами серця.

Ну, і нарешті: манери також мали відповідати правилам гарного тону:

« Уклін є знак ввічливості та ввічливості. (…) Для віддання при вході в покої поклону належить з четвертого положення, ззаду привести праву ногу на четверте положення наперед; потім привівши ліву ногу на перше положення нахилити тіло і витягнувши коліна і глянувши насамперед приємним виглядом на людей, яким кланяєшся…»

Ви ще не заплутались? Адже всі ці рухи треба робити «приємним і вільним чином». Невипадково наведена цитата - з праці «Танцювальний вчитель». І позиції тут теж танцювальні – ось і схема.

Ну що, панове, хочете у XVIII століття? А як би ви ефектно виглядали. :)

Втім, мода через деякий час зміниться – «як денді лондонський»

до пушкінської доби чоловіча мода встигла зазнати радикальних змін - колишньої ніби відрубали голову разом із Людовіком XVI. Ніяких більше яскравих каптанів, тим більше з вишивкою та мереживом. Жодних коротких штанів-кюлотів з панчохами. Та й інші аксесуари змінюються.

Французька революція і наступна за нею епоха наполеонівських війн відсунули Париж з лідерських позицій. Тепер моду для чоловіків диктував Лондон - куди менш схильний до зовнішніх ефектів, але який поважає солідність та респектабельність. Це один бік справи. А інша – споконвічна спортивність англійців (в розумінні того часу мова йдепро активне дозвілля), що від одягу вимагало насамперед зручності. Поєднання цих факторів, разом із все більшим просуванням «третього стану» до соціального верху, і дає нам образ на перший погляд простий і суворий.

Так, і портрети того часу свідчать про зникнення ще одного важливого ще півстоліття тому аксесуара - а саме перуки (нехай навіть від власної шевелюри залишається не так багато). При цьому мода на чоловічі зачіски періодично змінюється - що портрети того часу також дозволяють простежити.

Вище – зачіска «à la Titus»: таку носив, зокрема, Василь Львович Пушкін (і вона вимагала, між іншим, особливого укладання). Але часом волосся, навпаки, трохи подовжувалося.

Поради щодо аксесуарів теж начебто не дозволяють розгулятися. А головним порадником у другій половині 1820-х років стає книжка все-таки французька - Code de la toilette (автор якої носить ефектне ім'я Оноре-Наполеон Рассон).

«У добре поголеного чоловіка вищі думки, ніж у неголеного» - цю фразу, з посиланням на Стерна, автор праці з «елегантності та гігієни» виносить на обкладинку свого творіння (зазначаючи вже у власне тексті: « більшість чоловіків доглядають підборіддя щоранку; деякі денді голяться двічі на день«). Ну, а куратори виставки не забувають помістити в експозицію бритви - ось якими користувалися в початку XIXстоліття.

Ну, і не дарма писав уже багаторазово згаданий – а куди подінешся? - Олександр Пушкін: «Бути можна діловою людиною і думати про красу нігтів». Різні аксесуари, флакончики, манікюрні набори - все це є і на чоловічому туалетному столику.

Мимохідь відзначу кумедну штучку: ось цей флакон з'єднаний із зоровою трубкою. Цікаво, куди його брали із собою та що наливали?

Ось і ще порада від мосьє Рассона: « Не слід прирівнювати годинник до прикрас. Велика кількість ланцюгів, печаток говорить про поганий смак. Годинник носить у лівій кишені жилета. Їхня товщина не повинна перевищувати товщину двох п'ятифранкових монет. Одні лише жінки можуть користуватися годинником у корпусах, покритих емаллю.…»

Порівняно з годинником XVIII століття хронометри XIX століттязовні куди простіші.

Що не означає – дешеві. За свідченням одного з тогочасних мемуаристів, « личило мати годинник славного паризького майстра Брегета, а цей годинник був не дешевий: найпростішого сорту коштували не менше 300 франків, а ціна багатого годинника доходила і до 3000 тодішніх рублів.»

Повернемося до Code de la toilette. Про прикраси автор повідомляє: « Молодим людям можна носити лише одне широке кільце англійського золота(це, між іншим, не золото, а сплав міді з цинком, нині найчастіше іменований «томпак»), а чоловікам поважного віку лише одне кільце із солітером».

Змінюються і зорові прилади: « Театральний лорнет не допускає жодної іншої прикраси, окрім як її якість, (…) і саме тонкість скла становить їхню гідність».

Щоправда, зорові трубки, хоч і без коштовностей, все одно елегантні (а іноді їх ще й поєднують із годинником).

Суворішим стає і табакерка (тут - модна на той час техніка егломізі, живопис під склом).

Пряжки черевиків (згадайте для порівняння зображення з першої частини посту) також менш химерні.

А ось гаманець може бути яскравим (найчастіше він тепер вишитий бісером). Але тут передбачається, що це швидше за все подарунок, особисто вишитий жінкою.

Вишивка, однак, може виявитися там, де її насправді не видно – наприклад, на підтяжках.

Що ж може хоч трохи оживити костюм? Легко здогадатися – це жилет. Хоча вже мало схожий на колишні «камзоли», проте.

Але це все поки що ми говоримо про «партикулярну» сукню. З військовою формоювсе інакше – «камуфляжу» тоді не знали, одягали солдатів яскраво, щоб відрізняти своїх та чужих на полі лайки. Плюс знаки відмінності - тут уже по грибоїдівському Скалозубу: «у мундирах випушки, погонички, петлички».

Але по-справжньому і військові, і цивільні могли відтягнутися вдома. Халат - ось де не буде жодних обмежень за кольором та оздобленням.

Як завгодно, можна прикрашати трубки та інші аксесуари для домашнього дозвілля.

А також все господарство мисливця.

Словом, стиль одягу чоловіків парадоксально ділиться на стриманий - публічний, і яскравіший - домашній.

Але і цей суспільний стиль до рубежі XIX-XXстоліть знову зазнає змін. Про що – наступного разу.

Наталія Виноградова, куратор виставки «Красівець чоловік. Російський модник середини XVIII – початку XX століття», яка проходить зараз у Державному історичному музеї, розповіла TANR про таємниці чоловічої красиминулих століть

Перука

Перуки були предметом особливої турботи чепурунів XVIII століття (жінки перуків не носили). У виданні з перукарського мистецтва 1767 року названо сім основних видів перуків: "шапочка, або коротка перука", "перука з гаманцем" (він закінчувався ззаду довгим гладким волоссям, яке прибирали в гаманець або мішечок з чорної тафти), "перука з вузлами" , «абатський перука», «квадратний перука», «перука по-бригадирськи» (його ззаду завершували дві великі буклі, зроблені у вигляді штопора, які зв'язувалися разом бантом із чорної репсової чи оксамитової стрічки), «перука з кісками». У зазначеному виданні давалися рекомендації, кому і за яких обставин доречно носити ту чи іншу перуку. Наприклад, «перука по-бригадирськи» особливо підходила для верхової їзди, а розкішна «квадратна перука» була прерогативою високопоставлених панів та суддів.

Куратор виставки

Ідеальна перука чепуруна мала бути максимально ненатуральною: чим складнішою та штучнішою виглядала зачіска, тим більш рафінованою та «цивілізованою» вважався її власник. Крім того, через королівську історію походження моди на перуку, дорожнечу, складності виготовлення, а також завдяки ході, яка була необхідна при його носінні (щоб не впала з голови), перука стала символом людини, наділеної владою, і вказував на шляхетність і станову винятковість свого власника.

Наталія Виноградова

Мистецтвознавець, історик костюма, науковий співробітник Державного історичного музею, хранитель фонду прикрас та біжутерії XVII-XX століть, аспірант Санкт-Петербурзького державного інститутукультури

У щоденнику голштинського посланця при дворі Петра I розповідається про те, що в одній із кімнат будинку канцлера Гавриїла Головкіна як найціннішу прикрасу висіла на стіні величезна світло-русява перука. То справді був подарунок, оскільки сам канцлер, на його власним словам, не був достатньо багатий, щоб купити подібну річ, а тим більше псувати її щоденним носінням.

Макіяж та мушки

Чоловічий макіяж у XVIII столітті не лише приховував недоліки та підкреслював переваги зовнішності. Позначити свій високий соціальний статусі освіченість - саме це було основною метою чепурунів, які білили і рум'янили обличчя, підводили брови, фарбували губи та наклеювали мушки. Щільний важкий макіяж надавав рис обличчя штучність. Для просунутого аристократа епохи Просвітництва «штучність» віддалення від природності означали цивілізованість і прогрес, а яскрава білизна шкіри вважалася ознакою аристократичного походження, символом краси та здоров'я.

Мушки - круглі або фігурні (у вигляді серця, півмісяця) шматочки чорного шовку, що надавали особливої виразності і відтіняли білизну шкіри, прикріплювалися до обличчя за допомогою рослинного клею. Мушки зберігалися в мушечниці — вишукано оформленій коробочці із дзеркальцем на внутрішній сторонікришки. Її носили в кишені і протягом дня відповідно до обставин і настрою становище мушок та їх кількість могли змінюватися.

У «Сатиричному віснику» у замітці «Наука про вживання мушок» докладно тлумачилася мова мушок. Наприклад, «мушка над правою бровоюзначить глузування, на лобі біля самого скроні - безпристрасність чи холодність, на кінці брови - вірність, над правим оком - радість про побачення, над лівим - смуток про розлуку, проти рота - кохання, на середині бороди - здогадайся».

Щілини та ідеологи моди початку ХХ століття намагалися відродити інтерес до мушкам. У журналі «Аргус» у рубриці «Гарячі поради про красу — дамам і джентльменам» Паллада Богданова-Бельська проповідувала «носіння мушок на обличчі, на шиї, плечах, руках, спині, маленьких з оксамиту чи шовку чи особливого складу, майстерно вирізаних плям» . Форми мушок повинні були відповідати епосі та виготовлятися у формі літаків, машин, тенісних ракеток.

Тростини, лорнети та зорові трубки

Справжній модник мав носити тростину, і це ніяк не було пов'язано зі станом його здоров'я: вважалося, що носіння тростини надає ході граціозності. У різний часдоби слід було використовувати правильні видитростини. Сучковаті, зі шкіряним шнурком допускалося носити до 10 годин ранку. Для денних візитів підходили прості тростини, але з дорогого дерева, а для вечора вибиралися найелегантніші та найрозкішніші. Тростини варіювалися і по довжині: великі - близько 130 см, середні - близько 90 см, короткі - близько 50 см (їх носили в руці або під пахвою).

Тростини виготовляли з очерету, очерету, бамбука та цінних порід дерева, а набалдашники перетворювалися на твори ювелірного мистецтва. У тростину міг бути вмонтований годинник, компас, підзорна труба, манікюрне приладдя або навіть музичний механізм, що грав приємну мелодію.

Важливим доповненням гардеробу чепурунів були зорові трубки та лорнети (як розкішно прикрашені, так і лаконічні за дизайном), які використовувалися в граційних візуальних іграх. Ці пристосування часто не мали оптичного скла і належали чепурунами з чудовим зором — погляд через лорнет міг запросити до флірту, позначити зацікавленість, схвалення чи приниження.

Табакерки

Табакерки, які розважали власників і багато в чому стали уособленням аристократичного стилю життя галантного XVIII століття, ділилися на два типи: зимові, які виготовлялися з матеріалів, що погано проводять тепло - панцира черепахи, перламутру, роги; і літні — з каменю та металу, вони прикрашалися емаллю, дорогоцінним камінням та розписом.

Табакерки могли бути кишеньковими та настільними, фантазійними, у вигляді тварин та з «обманкою» — потайною кришечкою із зображеними на ній еротичними сценами. Такі табакерки-обманки, мабуть, були для любовної пошти — непомітної передачі записок. Чудові, прикрашені дорогоцінним камінням і портретами царюючих осіб табакерки ставали відзнаками та нагородами для придворних.

При маніпуляціях з табакерками, як у всьому, що пов'язано з чоловічою модою XVIII століття, була важлива граціозність та невимушеність. «Перш ніж понюхати тютюн, табакерку повільно виймали з кишені, довго тримали на долоні, ніби ненароком забувши про неї під час розмови, потім неквапливо розкривали, показуючи на внутрішній стороні кришки тонко виконану мініатюру, і, взявши щіпку її нюхатель руці і, затягнувшись рази два, ніби неохоче прибирали в кишеню».

Звичка нюхати тютюн і, відповідно, мода на табакерки зберігалася досить довгий час, але поступово поступилася курінням трубок і сигар.

Ґудзики та пряжки

Щітки XVIII століття у буквальному значенні слова були вкриті гудзиками. На чоловічому костюмі (але не жіночому!) їх кількість могла досягати 100 штук. Кафтан не застібався — більшість гудзиків були декоративними, натомість камзол, який одягався під каптан, застібався на всі гудзики. Гудзики робили з металу, порцеляни, слонової кістки, прикрашали вишивкою та коштовним камінням. На гудзики поміщали мальовничі вставки, наприклад пейзажі та види міст, сцени полювання та галантні сюжети, а іноді й пікантні зображення.

У 1780-х роках особливо популярними були ґудзики з ограненої та відшліфованої сталі. «Сталеві алмази» в неяскравому теплому світлі свічок сяяли, як справжні діаманти, і вказували на те, що їхній власник — людина багата, освічена і в курсі досягнень науково-технічного прогресу: технологія такого огранювання щойно прийшла з Англії, і гранована сталь коштувала дуже дорого. Дещо раніше популярними були стрази, що імітували дорогоцінне каміння(їхня поява була пов'язана з відкриттями в галузі хімії).

Найкрасивішою частиною чоловічого тілав кінці XVIIIстоліття вважалися ноги, і справжній модник, якщо йому пощастило виявитися власником струнких ніг, прагнув цю красу наголосити. Ступні мали бути мініатюрними, тому чепурунам доводилося втискатися в туфлі набагато меншого розміру. Чоловіче взуття робили зі шкіри чорного кольору (на відміну від жіночого — тканинного) і залежно від кольору одягу вибирали колір підборів: глянсово-чорні, рожеві чи червоні. Знімні пряжки на чоловічих туфлях були найпомітнішим і найдорожчим елементом взуття. Вони були овальними, круглими, квадратними. Їх прикрашали стрічками, стразами, шкірою та дорогоцінними металами, а робили з міді, срібла та золота.

Хустки

У ХІХ столітті найбільш значущими елементами чоловічого костюмастали шийна хустка та краватка. Вважається, що своєю популярністю краватка завдячує легендарному англійському денді Джорджу Браммелу, який, за спогадами сучасників, міг присвячувати ритуалу зав'язування краватки кілька годин.

Існували два типи краваток. Перший — складений шматок матерії, який охоплював шию ззаду та різноманітними способами зав'язувався спереду. Щоб така краватка краще сиділа, до її кінців кріпилася тасьма, яка пропускалася під пахвами, перехрещувалась на спині, після чого з'єднувалася на грудях і пришпилювалася. У другого («готового») кінці фіксувалися ззаду за допомогою пряжок або гачків, спереду він мав вигляд жорсткої крохмаленої широкої смужки тканини. Для готової краватки передбачався підгалстучник із китового вуса, обшитого зверху шкірою, із дроту або дешевший — із щетини дикого кабана.

Справжні модники віддавали перевагу першому типу краватки, тим більше, що їм на допомогу видавалися спеціальні керівництва. В одному з них, що вийшов у Москві в 1829, наведено 40 способів «пов'язувати краватку». Найбільш чепурним визнавався «англійський бант», а найрозкішнішим — «гордіїв вузол», для складання якого рекомендувалося вживати «завжди кисію найбілішу, найрідкіснішу, і разом найтоншу». Зняти його можна було лише розрізавши ножицями.

Фасон і колір краватки підбиралися відповідно до віку, зовнішньості та способу життя чепуруна. «Галстук по-епікурейськи», досить вільний, одягався зазвичай на весілля чи інший захід, що передбачав велику частування. Його колір підбирали залежно від пори року та місяця: наприклад, у січні – цикорний, у березні – сизий, у травні – зеленого гороху, у вересні – білуватих трюфелів. «Галстук кохання» дозволялося носити лише молодим людям, чиї очі «зображають бажання», а вуста «дихають лише коханням». Колір його міг бути блідо-рожевим, винних дріжджів, білим лілейним чи чорним гебановим. Чорного кольору краватка, проте, могла підійти тільки власнику «білого і одухотвореного» обличчя і зобов'язувала, «щоб борода була нещодавно поголена, щоб білизна була дуже біла, і щоб сорочкові коміри йому відповідали: без чого, від чорної краватки, буде все разом занадто просто».

Державний історичний музей
Красенем чоловік. Російський модник середини XVIII - початку XX століття
До 28 липня