Vintage-Herrenmode in einem historischen Museum. Ausstellung „Schöner Mann. Russische Modefanatikerin der Mitte des 18. – Anfang des 20. Jahrhunderts

In St. Petersburg gibt es im Scheremetjew-Palast eine interessante Ausstellung des Museums für Theater und Theater Musikalische Kunst"Schöner Mann. Russische Fashionista im Theater. Die Ausstellung ist dem Phänomen des männlichen Elan in Russland, berühmten Fashionistas der russischen Literatur und des russischen Theaters, Bildern von Dandys und Dandys gewidmet Theaterbühne Ende des 18. – Anfang des 20. Jahrhunderts.

Der Prolog zum historischen Teil der Ausstellung war ein theatralisches „Schwarzes Kabinett“ mit einer Galerie von Porträts moderner „schöner Männer“. Fotos Berühmte Schauspieler und Regisseure des 20. und frühen 21. Jahrhunderts, Geschmacksmacher und Idole der breiten Öffentlichkeit – von G.A. Tovstonogov an Danila Kozlovsky – in einer Reihe platziert, wie im Foyer eines echten Theaters.

Man betritt die Ausstellungshalle und hat das Gefühl, einer Aufführung beizuwohnen! Vor rotem Hintergrund Theatervorhänge Ausstellungsstücke wurden ausgestellt: Kaftane, Unterhemden, Fracks, Gehröcke, Schnupftabakdosen und -beutel, Lorgnetten und Zwicker, Schildpatt- und Puderdosen, Porträts und Fotografien von Dandys aus verschiedenen Jahrhunderten, Skizzen von Herren Theaterkostüme... Jetzt wirken all diese Dinge, die Fashionistas vergangener Jahrhunderte verwendeten, exotisch.

Die Ausstellung „Russian Fashionista at the Theatre“ ist eine Reise durch Theaterepochen, die den Epochen der Herrenmode entsprechen: Der Klassizismus ist die Ära von Fonvizin und Derzhavin, die Romantik ist die Ära von Puschkin und Lermontov, Tschechows Charaktere- Dies ist die Jahrhundertwende... Sie können verfolgen, wie sich die Mode für Herrenanzüge verändert hat.

Links: Leibchen (Frankreich, spätes 18. Jahrhundert. Satin, Stickerei)

Leibchen (Frankreich, spätes 18. Jahrhundert. Satin, Stickerei)

Der formelle Herrenanzug bestand Ende des 18. Jahrhunderts aus einem Kaftan, einem Leibchen und kurzen Hosen – Culottes. Zu diesem Kostüm gehörten weiße Strümpfe und Schuhe mit Schnallen. Kaftane wurden aus teuren Stoffen hergestellt – Samt, Brokat, Seide – und mit Satinstichstickerei, Seiden- und Goldfäden, Pailletten und farbigen Steinen bestickt. Die Knöpfe am Kaftan waren dekorativ und wurden nicht geschlossen, so dass das ebenso elegante Leibchen sichtbar war. Unterhemden wurden aus Seidenstoffen in hellen Farben hergestellt und zusätzlich mit Stickereien verziert. Aber die Rückseite des Leibchens bestand aus einfachem Stoff und war mit einer Schnürung versehen, was eine bessere „Anpassung“ an die Figur ermöglichte. Unter dem Leibchen konnte man eine Halsschleife oder einen Hemdbesatz sehen – eine Rüsche.

Kaftan – Teil des Kostüms für das Ballett „Der Königsorden“, 1898 (Seide, Perlen, Kunstperlen)

Eines der interessantesten Exponate der Ausstellung ist ein Kaftan und ein Leibchen aus den 1780er Jahren. Das Leibchen ist aus Seide und Leinen gefertigt, verziert mit Satinstich-Stickerei mit Seidenfäden, die Knöpfe am Leibchen sind ebenfalls mit Satinstich bestickt. Der Samtkaftan ist reich verziert mit Stickereien aus Gold- und Silberfäden und Pailletten sowie mit Zierknöpfen, die mit Silberfäden bestickt sind. Beim Kaftan interessante Geschichte: Er wurde in die Garderobe verlegt Kaiserliche Theater in der Mitte des 19. Jahrhunderts und wurde als verwendet Bühnenbild für den Künstler Pierre Itmans im Stück „Die Hochzeit des Figaro“ auf der Bühne des Michailowski-Theaters. Gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde entdeckt, dass es sich dabei um einen Anzug aus der Garderobe des Fürsten Grigori Alexandrowitsch Potemkin handeln könnte. So diente das Kostüm dem Theater lange Zeit treu und treu!

Herrenkaftan, Russland, 18. Jahrhundert. (Samt, Satin, Gold- und Silberstickerei, Pailletten, mit Silberfaden bestickte Zierknöpfe)

Leibchen, Ende der 1780er Jahre. (Satin, Pailletten, Satinstich-Stickerei)

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlor die Kleidung der Fashionistas ihre farbenfrohen Farbtöne – Kaftane wurden durch einen schwarzen Frack ersetzt. Zu den berühmtesten Dandys dieser Zeit gehörten P.Ya. Chaadaev, A.S. Gribojedow und A.S. Puschkin, der ein Handbuch darüber schrieb Männerstil in Versen. Ich glaube, fast jeder hat Onegin gelesen. Im berühmtesten literarische Charaktere Werke dieser Zeit – Puschkins Eugen Onegin und Gribojedows Chatski – verkörperten die markantesten Merkmale des russischen Dandys des frühen 19. Jahrhunderts. Die Bühneninszenierungen dieser Charaktere wurden zu Nachahmungsobjekten im Alltag.

Weste A.S. Puschkin

Die Besitztümer berühmter Schauspieler sind Gegenstand von besonderem kuratorischem Interesse. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts traten Künstler oft in ihrer eigenen Kleidung auf der Bühne auf und ihre Modeaccessoires wurden zu Elementen des Theaterbildes.

Heimjacke S.Ya. Lemeschewa. 1950-1960 (Kreuzstich)

Fez-Mütze M.I. Glinka. Russland, vor 1857 (Seide, Stickerei mit Metallfaden und Perlen)

Tabachnitsa M.I. Glinka, Mitte des 18. Jahrhunderts. (Leder, Metall, Perlenstickerei)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam ein streng klassischer Anzug, verziert mit einem Schmetterling, in Mode.

In der Ausstellung können Sie verfolgen, wie sich die Mode für Accessoires verändert hat. Hier sehen Sie Beutel mit Stickereien, Pfeifen und Stöcke, verziert mit Einbänden mit Perlen, Ballbücher mit zierlicher Stickerei auf dem Einband. Ja, das sind alles Herrenaccessoires!

Tabakbeutel, Russland, 1. Hälfte. 19 Zoll (Leder, Perlen, Leinwand, Stickerei)

Ballsaal-Notizbuch (Samt, Stickerei)

Strumpfbänder, England, spätes 18. Jahrhundert. (Perlen, Leder, Stickerei)

Box mit Geheimfach für Liebeskorrespondenz

Gehstock (1. Drittel des 19. Jahrhunderts, Elfenbein, Perlen, Strickwaren) und Bezug für den Gehstock (1830-1840er Jahre, Perlen, Strickwaren, Seide)

Im 18. Jahrhundert spielten Stöcke eine rein repräsentative Rolle und trugen auch dazu bei, dem Gang mehr Anmut zu verleihen. Gegen Ende des Jahrhunderts kamen kurze Stöcke (ca. 50 cm) in Mode, die in der Hand oder unter dem Arm getragen wurden. Sie wurden aus Schilf, Schilf, Bambus und wertvollen Holzarten hergestellt. Die Knöpfe waren oft echte Kunstwerke.

Gehstock (1. Drittel des 19. Jahrhunderts, Elfenbein, Perlen, Strickwaren) und Bezug für den Gehstock (1830-1840er Jahre, Perlen, Strickwaren, Seide)

In der zweiten Hälfte des 18. und frühen 19. Jahrhunderts erfreuten sich bestickte Geldbörsen zunehmender Beliebtheit. Rechteckige Geldbörsen mit mehreren Fächern oder Taschen wurden ausschließlich von Männern verwendet. Manchmal lag es in der Handtasche bei Notizbuch. In solchen Geldbörsen wurden Banknoten, Scheine, Scheine und Briefe aufbewahrt.

Geldbörse (1830er Jahre, Leder, Perlen, Seide, Stickerei)

Die Ausstellung präsentiert Herrenkorsetts, von denen viele gehört, aber nur wenige gesehen haben.

Herrenkorsetts

Ich habe auch ein ungewöhnliches Accessoire entdeckt – Kopfhörer. Sie dienten dazu, den Schnurrbart beispielsweise im Schlaf in Form zu halten und ihn beim Essen vor Verunreinigungen zu schützen. Dies ist das erste Mal, dass ich davon erfahre.

In der unteren linken Ecke befinden sich Kopfhörer

Dies ist nur ein kleiner Teil der Geschichte der Ausstellung. Wenn Sie sich für die Geschichte der Tracht interessieren, schauen Sie sich unbedingt die Ausstellung an – sie ist interessant!

Adresse: St. Petersburg, Scheremetjewski-Palast, Ufer des Flusses Fontanka, 34

Ein Satz Postkarten in ungewöhnlicher Verpackung in Form von Eingangstüren. Wenn Sie eines kaufen möchten, schauen Sie vorbei Souvenirgeschäft Scheremetjewski-Palast.

Der Artikel wurde für die Zeitschrift „Burda. Kreuzstich“ (Juni 2018)

Manchmal scheint es, dass russische Männer und Mode so etwas wie Grenzlinien sind, die in verschiedenen Universen verlaufen und sich nie überschneiden. Die Falschheit dieses Stereotyps wird durch den wunderbaren „Handsome Man“ bestätigt. Russische Fashionista der Mitte des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts“, die vom 15. März bis 28. Juli 2017 im Historischen Museum in Moskau stattfindet.

Die Ausstellung präsentiert mehr als 600 Objekte aus den Beständen des Staatlichen Historischen Museums, Landesmuseum ALS. Puschkin, Staat historische Bibliothek, Russisch Staatsbibliothek, sowie die Alexander Vasiliev Foundation (Vilnius). Zu den Exponaten gehören Beispiele für Herrenkleider und -unterwäsche, Schmuck und Modeaccessoires, Hüte, Schuhe, Knöpfe, Geldbörsen, Schnupftabakdosen und Pfeifen, Körperpflegeprodukte; Gemälde, Gravuren, Fotografien, Karikaturen, Zeitschriften und Bücher. Viele der Objekte wurden erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.

Die Ausstellung besteht aus drei Abschnitten, die jeweils einem bestimmten „Höhepunkt“ der Herrenmode gewidmet sind:
„Höflichkeit“, Mitte – zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts,
„Dandyismus: Russische Bilder“, die ersten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts,
„Dekadenz“, Anfang des 20. Jahrhunderts.

Ein eigener Teil der Ausstellung ist den Arbeiten junger Designer der British Higher School of Design (Kurse „Jewelry Design“ und „Fashion Design“) gewidmet.

Höflichkeit, Mitte der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren die wichtigsten Fashionistas „petiteurs“, Aristokraten, Fans der französischen Mode.

Kaftan, Europa, 1770, und Hofdegen, Russland, erste Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Perücke, Europa, 18. Jahrhundert.

Kaftan und Schwert

Unterhemd, Frankreich, letztes Viertel des 18. Jahrhunderts, Culottes, Europa, Ende des 18. Jahrhunderts.

Weste, Frankreich, um 1780, Seide, Leinen, Stickerei

Ringe, Krawattennadeln

Taschenuhr, England, um 1830, „Haley & Son“

Taschenuhr, England, 1740, Uhrmacher W. Grant

Doppelglasbrille, Frankreich, Mitte 18. Jahrhundert

Chatelaines: mit Miniaturen, Europa, 1740er Jahre; Frankreich, 1760er Jahre.

Schlossherrin

Unbekannter Künstler. Porträt von Baron I.A. Tscherkasowa, Mitte 18. Jahrhundert

Toilettenartikel

„Der Petimeter geht morgens zu Bett und wacht abends auf, sitzt mehrere Stunden vor dem Spiegel und bleicht sich, errötet und klebt seine Flecken, verlässt das Haus nicht, bis er so mit Parfüm besprüht wird.“ dass der Duft, der daraus entsteht, in den Straßen zu spüren ist, durch die er reiten wird.“ „Satirischer Bote“, 1790.

Flasche in Form einer Pistole. Westeuropa, Ende 18. Jahrhundert

Schnupftabakdosen, Frankreich, England 18. Jahrhundert

„Volokit, der die Gunst des verehrten Objekts erlangt hat, einigt sich auf eine Möglichkeit, einander ihre gegenseitigen Gefühle mitzuteilen. Von nun an, wenn Bürokratie und seine Geliebte zusammenkommen, behandeln sie sich gegenseitig mit Tabak und schnüffeln daran . Während dieses Schnüffelns steckt der Bürokratie, nachdem er geschickt eine vorbereitete Note zwischen seinen Fingern versteckt hat, sie schnell in den Tabak seiner Schönheit, andernfalls bringt er, wenn er darin Unannehmlichkeiten findet, seine Schnupftabakdose zur Schönheit und verwöhnt sie damit Sie legt einen zusammengerollten Schein in die Mitte, tastet ihn mit den Fingern ab, nimmt ihn heraus und versteckt ihn sorgfältig in einem Schal oder einer Tasche.“ „Eine lustige Korrespondenz zwischen Mode und Vergänglichkeit und aktuellen Outfits mit alten.“

Schnupftabakdosen, Mitte 18. Jahrhundert

„Dandyismus“, die ersten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, russische Dandys waren Adlige, die durch ziemlich strenge Kostümvorschriften eingeschränkt wurden.

Frack, Europa, ca. 1815, Wolle, Seide. Runder Hut, USA, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. „Peek & Co“, gefühlt

Gehstock mit Knauf in Form eines Hundekopfes, Westeuropa, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, Zebraholz, Bernstein.

Westen: Frankreich, 1820er Jahre, Seide, Glasknöpfe, USA, 1810er Jahre, bedruckter Baumwollstoff. Taschentuch, Russland, grau. XIX Jahrhundert, Batist, Stickerei

Weste Frankreich, 1820er Jahre, Seide, Glasknöpfe

Frack, Europa, um 1830, Wolle, Seide, Rundhut, 1820 Henry Heath Ltd, Velours, Leder, Moiré, Stoff

Klapprasierer, Horngriffe, Frankreich, England

Flaschen

Pflegeprodukte

„Zweifellos ist die Stunde, die man dem Schminktisch widmet, die ruhigste und vergeht schneller. Die Zeit ist voller kleiner Freuden, deren man sich nicht bewusst ist. Wer verspürt nicht die aufrichtige Freude, etwas für sich selbst zu tun? Einen Kammerdiener zu haben, ist ein großer Fehler: Er nimmt einem tausende Freuden vor.“ „Regeln des gesellschaftlichen Verhaltens zur Höflichkeit“, 1829

Ein Satz Stempel für die Wochentage. Russland, Tula, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, Stahl

Karikatur der Mode des frühen 19. Jahrhunderts. Deutschland, 1803

Jarmulka, Russland, 1920-1830er Jahre, Perlen, Seide, Stricken

Pfeife, links: Frankreich, Edelsteine, rechts, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts: Russland oder Deutschland, Perlen, 1830-1840er Jahre

Frack, Europa, um 1850, Wolle, Seide

Weste, Frankreich, 1830er Jahre, Seide

Dekadenz, frühes 20. Jahrhundert, anspruchsvolle „Koketten“, leidenschaftliche Sportler

Dekorative Chatelaine, Russland, 1893

Satz Manschettenknöpfe, Europa, 1900-1910.

Manschettenknöpfe, Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts.

Frack und Zylinder

„Es gibt drei Gelegenheiten, in denen ein Zylinder für einen Prominenten obligatorisch ist, nämlich: 1) Besuche im Cut-away (in einer Jacke), 2) Reiten in einer schwarzen Jacke, 3) Beerdigungen, Gartenpartys, Spaziergänge und offizielle Anlässe Treffen. Das Tragen eines Zylinders mit einer Anzugjacke ist die gleiche Unvereinbarkeit wie das Reiten eines Pferdes mit einer Dame in einer weichen Mütze oder eine Melone mit einem Anzug.“ Gentleman. Schreibtischbuch anmutiger Mann, 1913

Galina Zwetajewa Rezensionen: 251 Bewertungen: 253 Bewertung: 322

Montags sind fast alle Museen geschlossen. Und ich habe zwei Stunden Freizeit. Ich war in der Mitte, ich erinnerte mich an die Ausstellungshalle des Historischen Museums, es stellte sich heraus, dass sie ohne Ankündigung geschlossen war. Als ich mich umdrehte, sah ich im War of 1812 Museum ein Plakat für die Ausstellung „Handsome Man“ und beschloss, diese Ausstellung zu besuchen. Schade, dass es keinen Ausflug gab. Aber es war trotzdem interessant genug. Die Ausstellung ist in drei Teile gegliedert: Petimeter, Dandy, Dekadenz. Viele erklärende Informationen. Alle Exponate sind gut beleuchtet, man kann sich ihnen allen nähern und sie genau betrachten. Erster Abschnitt: Petimeter. Präsentiert werden nicht nur Kleidungsstücke der Alexander-Wassiljew-Stiftung (Vilnius), sondern die Porträts zeigen auch deutlich, wie Männer der Petimeterzeit aussahen. Überraschenderweise waren die Männer, gemessen an ihren Kostümen, nicht sehr groß. Und sie hatten jede Menge verschiedene Dekorationen. Über die Menge kann man nur staunen. Der nächste Abschnitt ist großartig. Ich erinnerte mich sofort an Puschkin: „Wie ein Dandy-Londoner gekleidet – und endlich das Licht erblickte.“ Das kann man sich sofort vorstellen soziales Leben, Bälle, Keulen, Empfänge – das müßige Leben eines jungen Lebemanns. Wie viele verschiedene Flaschen, Geräte, Stockknöpfe mit Geheimnissen, in denen Messer, Nagelfeilen usw. aufbewahrt wurden. Dann die Dekadenz mit ihrer Raffinesse und Raffinesse. Wie schön sind die Zylinder, Hüte und Unterwäsche erhalten. Es ist schwer vorstellbar, wie es überlebt hat. Tolle Dinge zum Golfen, Sport treiben war in Mode.
Die Sachen von der British School of Design haben mir sehr gut gefallen. Was für talentierte Designer wir haben. Die von ihnen geschaffenen Dinge sind unvergleichlich und vereinen Schockierendes und Praktisches. Sie können und sollten getragen, eingeführt werden Massenproduktion. Helle Farben schmücken das Leben und verbessern Ihre Stimmung. Es ist toll, dass zumindest ein paar Leute das tragen.
Die Ausstellung ist für jeden interessant, der sich für Mode und ihre Entwicklung interessiert, der alte Dinge neu betrachten und in neuen Dingen etwas für sich finden möchte.
Zwei Stunden vergingen unbemerkt, weil es interessant war. Vielen Dank an die Organisatoren für die faszinierende Präsentation des Materials und meine Bewunderung für die Designer der British School of Design.

Nadeschda Nikolajewa Rezensionen: 21 Bewertungen: 21 Bewertungen: 4

Wir besuchten die Ausstellung im Staatlichen Historischen Museum – „Gutaussehender Mann. Russische Modefanatikerin der Mitte des 18. – Anfang des 20. Jahrhunderts.“ Dies ist das erste große Projekt in Russland, das sich ausschließlich der Geschichte der Herrenmode widmet. Die Ausstellung umfasst mehr als 600 Objekte. Zu den Exponaten gehören Beispiele für Herrenkleider und -unterwäsche, moderne Anzüge, Schmuck und Modeaccessoires, Pflegeprodukte, Gemälde, Gravuren, Fotografien, Cartoons, Zeitschriften und Bücher. Alle Herrenkleider sind aus natürlichen Stoffen gefertigt: Stoff, Wolle, Brokat, Seide, Satin. Die Anzüge sind wunderschön! Und die Schnallen für die Schuhe sind ein Meisterwerk! Und Schnupftabakdosen und bestickte Westen, Kaftane, Leibchen, Geldbörsen und Geldbörsen – all das ist ein wahres Kunstwerk. Was gab es für Handwerkerinnen und Meister! So haben sich unsere russischen Fashionistas gekleidet! Im Roman „Eugen Onegin“ schreibt Alexander Sergejewitsch Puschkin über die neuesten Russen: „... schneidige Mode, unser Tyrann, die Krankheit der neuesten Russen!“ Denken Sie nur an die Zeit vor zweihundert Jahren: Es gab neue Russen mit einer unbesiegbaren Leidenschaft für Mode. Mode erstreckt sich nicht nur auf Kleidung und Schuhe. Alles Äußerliche ist Mode, das sind Modeschriftsteller, Künstler, Dichter usw. Hinter der Mode zurückzubleiben bedeutet für viele Menschen, hinter dem Leben zurückzubleiben. So war es zu Puschkins Zeiten und so ist es auch in unserer Zeit.
Es gibt viel Interessantes zu beachten, ich empfehle es und besser ist es mit einem Führer, einer anderen Wahrnehmung, die Exponate werden lebendig.

Maya Sugakova Bewertungen: 27 Bewertungen: 27 Bewertung: 15

Analyse von Leidenschaften.
„Fandorin verkleidet als unauffälliger Engländer: eine schwarze Melone, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Krawatte. In Moskau wäre er vielleicht für einen Bestatter gehalten worden, aber in London würde er vermutlich für einen Unsichtbaren gelten Mann." Boris Akunin „Azazel“
Auf dem Roten Platz im Historischen Museum gibt es eine Ausstellung „Gutaussehend für einen Mann, russische Modefanatikerin der Mitte des 18. und frühen 20. Jahrhunderts“. Die Ausstellung ist NICHT vollgestopft antike Gegenstände und Waffen, es ist lakonisch und leicht kalt, in drei riesigen Räumen Ausstellungshalle schnelle Erleuchtung, heißt es berühmter Autor, dass „ein edler Ehemann sich daran erinnert: Würde liegt nicht in dem, was einem widerfährt, sondern darin, wie man sich verhält!“ . In der Ausstellung gibt es drei Räume, in denen Abzeichen von Kleidung und Accessoires gesammelt werden, als etwas Französisches in Mode war, dann etwas Englisches, und dann vereinte sich die Mode mit allen fremden Gewohnheiten und wurde anders. Es ist großartig, dass ich in der Ausstellung keine Inschriften mit „abgegriffenen“ Phrasen darüber gefunden habe, wie alles in einem Menschen schön sein sollte, wie Schönheit die Welt retten wird usw. berühmte Sätze. In den Inschriften über antiken Objekten können Sie weitere interessante Passagen und Zitate aus Primärquellen dieser Zeit lesen. Ich habe ein neues, aber für uns bereits veraltetes Wort „fünf Meter“ gelernt, was junge weltliche Dandys bedeutet, Dandys, die alles Französische imitieren. "Es war hier Lieblingsort Moskauer Dandys – fünf Meter, wie sie damals genannt wurden satirische Literatur" E. Radzinsky, „Prinzessin Tarakanova“. Eine Offiziersuniform, Schmuck, die Fähigkeit, eine Krawatte auf verschiedene Arten zu binden, rechtzeitig durch eine Lorgnette zu schauen, eine Perücke richtig zu pudern, einen Hut aufzusetzen, einschließlich eines Strohhuts, der AUSSCHLIESSLICH eine schwarze Schleife tragen, manierlich Tabak schnüffeln, eine elegante Schnupftabakdose hervorholen, über die Karikaturen jener Zeiten niesen, in denen Mode und Fashionistas lächerlich gemacht wurden, Tango tanzen können und Sportler sein – all das sind Zeichen einer Zeit von Dekadenz, Dandytum und Höflichkeit. Einige Gegenstände kamen mir extrem sperrig vor, und einige hinter dem Glas wirkten leicht zerbrechlich und mickrig, so groß waren die gutaussehenden Männer dieser Zeit. Die Verbindung zwischen fünf Metern und der Moderne – mehrere Exponate der britischen Schule, und sie sind in allem so gut, dass man über die Talente des russischen Landes in einem fremden Land staunen kann. Nach der Ausstellung, in der Nähe des Ausgangs, liegt ein Rezensionsbuch auf, in dem die Gäste ihre Eindrücke niederschreiben. Ich bitte Sie, sich Zeit zum Durchsehen zu nehmen, glauben Sie mir, es ist in seinen Details nicht weniger interessant als die Ausstellung, die es tun wird dauern bis Ende Juli.

8. April 2017, 21:01

Vor nicht allzu langer Zeit wurde im Historischen Museum eine Ausstellung eröffnet, die ausschließlich der Herrenmode gewidmet ist.

"Schöner Mann. „Russische Modefanatikerin der Mitte des 18. und frühen 20. Jahrhunderts“ – so lautet der vollständige Titel der Ausstellung. Die für Bekleidung zuständige Abteilung des Museums erreichte erneut (nach der letztjährigen „Russische Volkstracht“) den Ausstellungsraum und präsentierte den Menschen bestickte Leibchen aus dem 18. Jahrhundert, Fracks und Zylinder aus Puschkins Zeit sowie formelle Gehröcke. silbernes Zeitalter" Sowie allerlei – und zwar äußerst vielfältige – begleitende Accessoires.

Tatsächlich identifizierten die Kuratoren in dieser Zeit drei Arten von Fashionistas. Nun, wir fangen von vorne an – vom 18. Jahrhundert.

Die gezeigten Porträts – es gibt viele davon – sind sehr unterschiedlich: sowohl berühmte als auch unbekannte Personen, sowohl berühmte als auch unbekannte Autoren. Wir werden uns hier nicht weiter aufhalten – wir werden uns nur für die Kostüme der Helden dieses Gemäldes interessieren.

„Petimeter“ (frz. petit maître) – so lautete damals die ironische Bezeichnung für einen gesellschaftlichen Dandy, der übermäßig der Mode folgte. Dies ist jedoch auch der Farbton des französischen Originals. Tatsächlich war die damalige Mode für Männer – nicht nur für Damen – auch auf äußere Effekte ausgerichtet. Stickereien, Spitzen, leuchtende Farben, Dekorationen – alles war vorhanden.

Die satirische Zeitschrift „And this and that“ (erschienen 1769) schrieb über solche Fashionistas wie folgt: „ Petimeter bedeutet auf Russisch ein Hubschrauberlandeplatz oder eine Person, die an nichts anderes denkt, als sich nach den Regeln der Mode zu kleiden... In Komödien, auf Bällen, bei Steininsel, in Kateringof, in Sommergarten und am Palace Embankment werden Sie überall Petimeter sehen.»

« Ganz gleich, was jemand tut und welche Mode er auch wegwirft, nichts wird sich vor den Augen des Petimeters verbergen, er wird alles übernehmen und in einer Minute für sich haben, denn er imitiert alles wahllos.»

Betrachten Sie aber die vollständige Kleidung dieser Zeit (Habit Complete). Es enthielt einen Kaftan ( Oberbekleidung), ein Leibchen (das unter einem Kaftan getragen wird; ein verkürztes ärmelloses Leibchen wurde später als Weste bekannt) und Hosenröcke. Das heißt, kurze Hosen.

„Culottes“ sollen an den Gleichklang von „Sans-Culottes“ erinnern – also revolutionär gesinnten Vertretern des „dritten Standes“ in Paris während Französische Revolution. Tatsächlich trug das einfache Volk damals im Gegensatz zu säkularen Fashionistas keine Culottes, sondern lange Hosen. Aber die Adligen trugen Culottes, die Länge dessen, was wir heute Hosen nennen. Und natürlich waren hier Strümpfe Pflicht.
Die Beine waren somit freigelegt. Und sie erforderten besondere Aufmerksamkeit. Um ihren Waden Schlankheit und Volumen zu verleihen, legten einige Charaktere – wiederum in Anlehnung an die damalige russische Satirepresse – „Baumwollpapier“ unter ihre Strümpfe.

Und natürlich glänzten die Schuhschnallen mit aller Kraft.
Allerdings konnte ich bei Schuhen so bequeme Absätze feststellen – eine sehr geeignete Sache für eisige Bedingungen.

Aber kehren wir von den Füßen zum Kopf zurück. Es war auch wichtig, was sie trug. Und hier spreche ich überhaupt nicht von Hüten.

Ja genau – die Rede ist von Perücken. Es gab viele Varianten davon, und dies war auch durch die Mode vorgeschrieben. Das Buch L'art du perruquier (Die Kunst des Friseurhandwerks) von 1767 zeigt acht Haupttypen von Perücken.

Um zu verhindern, dass Perücken knittern, gab es für sie spezielle Etuis.

Es ist schwer zu sagen, um was für ein Material es sich handelt und aus welchen Fasern die Perücke besteht.

Perücken sollten gepudert sein. Die auch ihre eigenen Regeln und Techniken hatte: Das beste Puder wird, wie Profis feststellten, aus Weizenmehl hergestellt, und Lippenstift für eine Perücke (damit das Puder daran haftet) wird aus ausgeschmolzenem Schmalz hergestellt. Um das Gesicht und die Kleidung der zu kleidenden Person zu schützen, legen Friseure ihr ein „Kornett“ an – ein auf besondere Weise gefaltetes Blatt Pappe.

Und hier sind noch weitere Toilettenartikel – auch an die „Schönheit der Nägel“ haben sie gedacht.

Auch Parfümflaschen waren damals nicht nur ein Damenaccessoire.

Im Allgemeinen musste die Vorbereitung vor dem Ausgehen offensichtlich viel Zeit in Anspruch nehmen.

Kommen wir zurück zur Kleidung. Stickereien waren eine sehr verbreitete Methode, sie zu verzieren – was vor allem Leibchen und Westen betraf (einer der modischen jungen Männer dieser Zeit – nämlich der Sohn des berühmten Hetman Andrei Razumovsky – schaffte es, etwa 20.000 Rubel für Westen auszugeben – was überraschend war). seinem Vater viel, als er die Rechnung vom Schneider erhielt).

Stickereien gibt es auch auf Seidengeldbörsen.

Darüber hinaus könnten die Knöpfe beispielsweise mit Landschaften oder Illustrationen literarischer Werke verziert werden.

Uhren (damals noch nur Taschenuhren), Schnupftabakdosen, Lorgnetten und Teleskope waren nicht minder verziert.

Beachten wir auch die Mode für Miniaturen – in derselben Schnupftabakdose hätte sich durchaus ein Porträt einer Herzensdame befinden können.

Nun, und schließlich: Manieren mussten auch den Regeln des guten Benehmens entsprechen:

« Eine Verbeugung ist ein Zeichen von Höflichkeit und Höflichkeit. (…) Um sich beim Betreten der Kammern zu verbeugen, muss man sich von der vierten Position aus verbeugen und das rechte Bein von hinten in die vierte Position nach vorne bringen; Bringen Sie dann Ihr linkes Bein in die erste Position, neigen Sie Ihren Körper und strecken Sie Ihre Knie aus. Schauen Sie vor dem Beugen mit einem freundlichen Blick auf die Menschen, vor denen Sie sich verneigen…»

Bist du schon verwirrt? Aber alle diese Bewegungen müssen auf „angenehme und freie Weise“ ausgeführt werden. Es ist kein Zufall, dass das Zitat aus dem Werk „Der Tanzlehrer“ stammt. Und die Positionen hier sind auch Tanzpositionen – hier ist das Diagramm.

Nun, meine Herren, wollen Sie zurück ins 18. Jahrhundert? Aber wie beeindruckend würdest du aussehen. :) :)

Allerdings wird sich die Mode nach einer Weile ändern – „wie ein Londoner Dandy“

Zu Puschkins Zeiten hatte die Herrenmode radikale Veränderungen erfahren – es war, als ob die alte Mode mit Ludwig XVI. abgeschnitten worden wäre. Keine knalligen Kaftane mehr, vor allem nicht mit Stickereien und Spitze. Keine kurzen Culottes mit Strümpfen. Ja, und anderes Zubehör ändert sich.

Die Französische Revolution und die anschließende Ära der Napoleonischen Kriege verdrängten Paris von seiner Führungsposition. Jetzt wurde die Mode für Männer von London diktiert – viel weniger anfällig für äußere Einflüsse, aber mit Respekt vor Solidität und Seriosität. Das ist eine Seite der Sache. Und das andere ist die ewige Sportlichkeit der Briten (im damaligen Verständnis wir reden überüber aktive Freizeitgestaltung), bei der die Kleidung in erster Linie bequem sein muss. Die Kombination dieser Faktoren, gepaart mit dem zunehmenden Aufstieg des „Dritten Standes“ an die gesellschaftliche Spitze, ergibt ein auf den ersten Blick schlichtes und strenges Bild.

Ja, und Porträts aus dieser Zeit weisen auf das Verschwinden eines weiteren wichtigen Accessoires vor einem halben Jahrhundert hin – nämlich einer Perücke (auch wenn von den eigenen Haaren nicht mehr viel übrig ist). Gleichzeitig ändert sich die Mode für Herrenfrisuren periodisch – was uns auch Porträts dieser Zeit nachzeichnen lassen.

Oben ist die Frisur „à la Titus“: Diese wurde insbesondere von Wassili Lwowitsch Puschkin getragen (und erforderte übrigens ein besonderes Styling). Aber manchmal verlängerten sich die Haare im Gegenteil leicht.

Auch die Zubehörberatung scheint keinen Ausweg zuzulassen. Und der wichtigste Ratgeber in der zweiten Hälfte der 1820er Jahre war ein französisches Buch – „Code de la Toilette“ (dessen Autor den spektakulären Namen Honore-Napoleon Rasson trägt).

„Ein gut rasierter Mann hat höhere Gedanken als ein Unrasierter“ – diesen Satz bringt der Autor eines Werkes über „Eleganz und Hygiene“ in Anlehnung an Stern auf das Cover seines Werkes (im Text selbst vermerkt er: „ Die meisten Männer kümmern sich jeden Morgen um ihr Kinn. Manche Dandys rasieren sich zweimal am Tag"). Nun, die Kuratoren der Ausstellung vergessen nicht, Rasierer in der Ausstellung zu platzieren – das sind die, die sie verwendet haben Anfang des 19. Jahrhunderts Jahrhundert.

Nun, es ist nicht umsonst, dass ich es schon oft erwähnt habe – wohin kann man gehen? - Alexander Puschkin: „Sie können ein kluger Mensch sein und über die Schönheit Ihrer Nägel nachdenken.“ Allerlei Accessoires, Flaschen, Maniküre-Sets – all das ist auf dem Herren-Schminktisch vorhanden.

Lassen Sie mich nebenbei noch eine lustige Sache anmerken: Diese Flasche ist mit einem Teleskop verbunden. Ich frage mich, wohin sie es mitgenommen haben und was sie eingegossen haben?

Hier noch ein paar Ratschläge von Monsieur Rasson: „ Uhren sollten nicht mit Schmuck gleichgesetzt werden. Eine Fülle von Ketten und Siegeln weist auf schlechten Geschmack hin. Die Uhr wird in der linken Westentasche getragen. Ihre Dicke sollte die Dicke von zwei Fünf-Franken-Münzen nicht überschreiten. Nur Frauen können Uhren mit emaillierten Gehäusen verwenden…»

Tatsächlich im Vergleich zu den Uhren des 18. Jahrhunderts, Chronometern 19. Jahrhundertäußerlich viel einfacher.

Was nicht bedeutet, dass sie billig sind. Laut einem der damaligen Memoirenschreiber: „ Es war angemessen, eine Uhr des berühmten Pariser Meisters Breguet zu besitzen, und diese Uhren waren nicht billig: Die einfachste Art kostete mindestens 300 Francs, und der Preis einer teuren Uhr erreichte damals bis zu 3000 Rubel.»

Kehren wir zum Code de la Toilette zurück. Der Autor berichtet über Schmuck: „ Jugendliche dürfen nur einen breiten Ring aus englischem Gold tragen(das ist übrigens kein Gold, sondern eine Legierung aus Kupfer und Zink, heute häufiger „Tompak“ genannt), und für Männer im fortgeschrittenen Alter nur ein Ring mit Solitär».

Auch visuelle Geräte verändern sich: „ Die theatralische Lorgnette erlaubt keine andere Dekoration als ihre Qualität, (...) und gerade die Feinheit des Glases macht ihre Würde aus».

Zwar sind Spektive zwar ohne Schmuck, aber dennoch elegant (manchmal werden sie auch mit Uhren kombiniert).

Auch die Schnupftabakdose wird strenger (hier kommt die damals modische Technik der Eglomise, der Malerei unter Glas) zum Einsatz.

Auch die Schuhschnallen (denken Sie zum Vergleich an das Bild aus dem ersten Teil des Beitrags) sind weniger wählerisch.

Aber die Brieftasche kann hell sein (meistens ist sie jetzt mit Perlen bestickt). Hier scheint aber davon auszugehen, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein von der Dame persönlich besticktes Geschenk handelt.

Stickereien können jedoch auch dort zu sehen sein, wo sie eigentlich nicht sichtbar sind – zum Beispiel auf Hosenträgern.

Was kann das Kostüm noch ein wenig aufpeppen? Es ist leicht zu erraten – das ist eine Weste. Obwohl es den vorherigen „Unterhemden“ nicht sehr ähnlich sieht, aber trotzdem.

Aber das ist alles, während wir über das „besondere“ Kleid sprechen. MIT Militäruniform Alles ist anders – „Tarnung“ kannten sie damals noch nicht, Soldaten, die hell gekleidet waren, um auf dem Schlachtfeld zwischen Freunden und Feinden zu unterscheiden. Plus Abzeichen – hier, laut Skalozub von Gribojedow: „Die Uniformen haben Paspeln, Schultergurte und Knopflöcher.“

Aber sowohl Militärs als auch Zivilisten könnten zu Hause richtig Spaß haben. Bei einer Robe gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich Farbe und Verarbeitung.

Pfeifen und andere Accessoires für das Home-Entertainment können Sie nach Belieben dekorieren.

Und auch der gesamte Jägerhof.

Mit einem Wort, der Kleidungsstil von Männern ist paradoxerweise in diskrete – öffentliche und hellere – häusliche Kleidung unterteilt.

Aber dieser öffentliche Stil Wende XIX-XX Jahrhunderte werden erneut Veränderungen erfahren. Worüber – nächstes Mal.

Natalya Vinogradova, Kuratorin der Ausstellung „Handsome Man. „Russische Modefanatikerin der Mitte des 18. – Anfang des 20. Jahrhunderts“, die derzeit im Staat stattfindet Historisches Museum, erzählte TANR von den Geheimnissen männliche Schönheit vergangene Jahrhunderte

Perücke

Perücken waren den Dandys des 18. Jahrhunderts ein besonderes Anliegen (Frauen trugen keine Perücken). In einer Veröffentlichung über das Friseurhandwerk aus dem Jahr 1767 wurden sieben Haupttypen von Perücken identifiziert: die „Mütze oder kurze Perücke“, die „Geldbörsenperücke“ (sie endete hinten mit langen, glatten Haaren, die in einer Handtasche oder einem schwarzen Taftbeutel verstaut wurden) und „ geknotete Perücke.“ , „Abtei-Perücke“, „quadratische Perücke“, „Brigadier-Perücke“ (hinten ergänzt durch zwei große Locken in Form eines Korkenziehers, die mit einer Schleife aus zusammengebunden wurden schwarzes Rips- oder Samtband), „Perücke mit Zöpfen“. Diese Veröffentlichung gab Empfehlungen, für wen und unter welchen Umständen das Tragen einer bestimmten Perücke angemessen ist. So eignete sich die „Brigadier-Perücke“ besonders zum Reiten und die luxuriöse „Quadrat-Perücke“ war das Vorrecht hochrangiger Herren und Richter.

Ausstellungskurator

Die ideale Dandy-Perücke sollte möglichst unnatürlich sein: Je komplexer und künstlicher die Frisur aussah, desto raffinierter und „zivilisierter“ galt ihr Besitzer. Aufgrund der königlichen Entstehungsgeschichte der Mode für die Perücke, der hohen Kosten, der Komplexität der Herstellung und auch aufgrund des Gangs, der beim Tragen erforderlich war (um nicht vom Kopf zu fallen), ist die Die Perücke wurde zum Symbol einer mächtigen Person und zeigte den Adel und die Klassenexklusivität ihres Besitzers an.

Natalia Winogradowa

Kunstkritiker, Kostümhistoriker, Forscher am Staatlichen Historischen Museum, Kurator der Schmucksammlung des 17.-20. Jahrhunderts, Doktorand der St. Petersburg Landesinstitut Kultur

Das Tagebuch des holsteinischen Gesandten am Hofe Peters I. berichtet, dass in einem der Räume des Hauses von Kanzler Gabriel Golovkin als wertvollste Dekoration eine riesige hellbraune Perücke an der Wand hing. Es war ein Geschenk, da der Kanzler selbst seiner Meinung nach In Meinen Eigenen Worten Er war nicht reich genug, um so etwas zu kaufen, geschweige denn, es durch tägliches Tragen zu verderben.

Make-up und Visier

Männer-Make-up im 18. Jahrhundert verbarg nicht nur Makel und betonte die Vorzüge des Aussehens. Markiere deinen Höhepunkt sozialer Status und Aufklärung – genau das war das Hauptziel der Dandys, die ihre Gesichter aufhellten und erröteten, ihre Augenbrauen auffüllten, ihre Lippen bemalten und Flecken aufklebten. Dickes, schweres Make-up verlieh ihren Gesichtszügen ein künstliches Aussehen. Für den fortgeschrittenen Aristokraten der Aufklärung bedeuteten „Künstlichkeit“ und Distanz zur Natürlichkeit Zivilisation und Fortschritt, und strahlend weiße Haut galt als Zeichen aristokratischer Herkunft, als Symbol für Schönheit und Gesundheit.

Fliegen – runde oder geformte (in Form eines Herzens, Halbmonds) schwarze Seidenstücke, die besondere Ausdruckskraft verliehen und das Weiß der Haut schattierten, wurden mit Pflanzenkleber am Gesicht befestigt. Die Fliegen wurden in einer Fliegenbox aufbewahrt – einer exquisit gestalteten Box mit einem Spiegel darauf. innen Abdeckungen. Es wurde in einer Tasche getragen und im Laufe des Tages konnte sich je nach den Umständen und der Stimmung die Position der Fliegen und ihre Anzahl ändern.

Im Satirical Messenger wurde in der Notiz „The Science of Using Flies“ die Sprache der Fliegen ausführlich interpretiert. Zum Beispiel: „Überfliegen rechte Augenbraue bedeutet Spott, auf der Stirn nahe der Schläfe - Unparteilichkeit oder Kälte, am Ende der Augenbraue - Treue, über dem rechten Auge - Freude über ein Date, oben links - Trauer über die Trennung, gegen den Mund - Liebe, in der Mitte vom Bart – rate mal.“

Die Dandys und Modeideologen des frühen 20. Jahrhunderts versuchten, das Interesse an Fliegen wiederzubeleben. Im Argus-Magazin predigte Pallada Bogdanova-Belskaya in der Kolumne „Heiße Beauty-Tipps für Damen und Herren“: „Das Tragen von Fliegen im Gesicht, am Hals, an den Schultern, an den Armen, am Rücken, kleine aus Samt oder Seide oder eine spezielle Zusammensetzung, gekonnt Flecken ausschneiden“. Die Formen der Fliegen mussten der Epoche entsprechen und die Form von Flugzeugen, Autos und Tennisschlägern haben.

Schilf, Lorgnetten und Spektive

Ein echter Modefan musste einen Stock tragen, und das hatte nichts mit seinem Gesundheitszustand zu tun: Man glaubte, dass das Tragen eines Stocks seinem Gang Anmut verlieh. IN andere Zeit Tage hätten genutzt werden sollen die richtigen Typen Stöcke. Knorrige Exemplare mit Lederband durften grundsätzlich bis 10 Uhr morgens getragen werden. Für Tagesbesuche eigneten sich einfache Gehstöcke, allerdings aus teurem Holz, für den Abend wählte man die elegantesten und luxuriösesten. Auch die Länge der Stöcke variierte: groß – etwa 130 cm, mittel – etwa 90 cm, kurz – etwa 50 cm (sie wurden in der Hand oder unter dem Arm getragen).

Spazierstöcke wurden aus Schilfrohr, Schilfrohr, Bambus und wertvollem Holz hergestellt und Knäufe zu Schmuckstücken verarbeitet. Der Stock könnte eine Uhr, einen Kompass, ein Teleskop, Manikürezubehör oder sogar ein Musikwerk haben, das eine angenehme Melodie abspielt.

Eine wichtige Ergänzung der Dandy-Garderobe waren Spektive und Lorgnetten (beide luxuriös dekoriert und lakonisch im Design), die in anmutigen visuellen Spielen verwendet wurden. Diese Geräte hatten oft kein optisches Glas und gehörten Dandys mit ausgezeichnetem Sehvermögen – ein Blick durch eine Lorgnette konnte zum Flirten einladen, Interesse, Zustimmung oder Demütigung signalisieren.

Schnupftabakdosen

Schnupftabakdosen, die die Besitzer unterhielten und in vielerlei Hinsicht zur Verkörperung des aristokratischen Lebensstils des galanten 18. Jahrhunderts wurden, wurden in zwei Typen unterteilt: Winterschnupftabakdosen, die aus Materialien hergestellt wurden, die die Wärme schlecht leiten – Schildpatt, Perlmutt , Horn; und Sommermodelle – aus Stein und Metall gefertigt, mit Emaille, Edelsteinen und Gemälden verziert.

Schnupftabakdosen können im Taschenformat oder im Tischformat sein, fantasievoll, in Form von Tieren und mit einem „Trick“ – einem geheimen Deckel mit erotischen Szenen darauf. Solche Lock-Schnupftabakdosen dienten vermutlich der Liebespost – der diskreten Übermittlung von Notizen. Prächtige, mit Edelsteinen verzierte Schnupftabakdosen und Porträts regierender Persönlichkeiten wurden zu Insignien und Auszeichnungen für Höflinge.

Beim Umgang mit Schnupftabakdosen waren, wie bei allem, was mit der Herrenmode des 18. Jahrhunderts zu tun hatte, Anmut und Leichtigkeit wichtig. „Bevor man Tabak schnupperte, wurde die Schnupftabakdose langsam aus der Tasche genommen, lange Zeit in der Handfläche gehalten, als hätte man sie während eines Gesprächs versehentlich vergessen, und dann langsam geöffnet, wobei auf der Innenseite eine fein gearbeitete Miniatur zu sehen war Sie öffneten den Deckel, nahmen eine Prise Schnupftabak und ließen ihn eine Weile offen. Nachdem sie ein paar Mal daran geraucht hatten, steckten sie ihn wie widerwillig in die Tasche.“

Die Gewohnheit des Schnupftabaks und dementsprechend die Mode für Schnupftabakdosen hielten noch lange an, machten aber nach und nach dem Rauchen von Pfeifen und Zigarren Platz.

Knöpfe und Schnallen

Die Dandys des 18. Jahrhunderts waren buchstäblich mit Knöpfen bedeckt. Bei einem Herrenanzug (aber nicht bei einem Damenanzug!) konnte ihre Zahl bis zu 100 Stück betragen. Der Kaftan ließ sich nicht schließen – die meisten Knöpfe waren dekorativ, aber das Leibchen, das unter dem Kaftan getragen wurde, war mit allen Knöpfen geschlossen. Knöpfe wurden aus Metall, Porzellan, Elfenbein, verziert mit Stickereien und Edelsteinen. Auf den Knöpfen wurden malerische Einlagen angebracht, etwa Landschaften und Stadtansichten, Jagdszenen und galante Szenen, teilweise auch pikante Bilder.

Besonders beliebt waren in den 1780er Jahren geschliffene und polierte Stahlknöpfe. «Стальные алмазы» в неярком теплом свете свечей сияли, как настоящие бриллианты, и указывали на то, что их владелец — человек богатый, просвещенный и в курсе достижений научно-технического прогресса: технология такой огранки только что пришла из Англии, и граненая сталь стоила sehr teuer. Etwas früher, Strasssteine imitieren Edelsteine(Ihr Erscheinen war mit Entdeckungen auf dem Gebiet der Chemie verbunden).

Der schönste Teil männlicher Körper V spätes XVIII Beine galten als Jahrhunderte und ein echter Fashionista, wenn er das Glück hatte, der Besitzer zu sein schlanke Beine, versuchte diese Schönheit hervorzuheben. Die Füße mussten klein sein, also mussten sich Dandys in viel kleinere Schuhe zwängen. Herrenschuhe wurden aus schwarzem Leder (im Gegensatz zu Damenschuhen aus Stoff) hergestellt und je nach Kleidungsfarbe wurde die Farbe der Absätze gewählt: glänzendes Schwarz, Rosa oder Rot. Abnehmbare Schnallen an Herrenschuhen waren das sichtbarste und teuerste Element der Schuhe. Sie können oval, rund oder quadratisch sein. Sie waren mit Bändern, Strasssteinen, Leder und Edelmetallen verziert und bestanden aus Kupfer, Silber und Gold.

Schals

Im 19. Jahrhundert die bedeutendsten Elemente Männeranzug Halstuch und Krawatte aus Stahl. Es wird vermutet, dass die Krawatte ihre Popularität dem legendären englischen Dandy George Brummel zu verdanken hat, der nach den Erinnerungen von Zeitgenossen dem Ritual des Krawattenbindens mehrere Stunden widmen konnte.

Es gab zwei Arten von Bindungen. Das erste war ein gefaltetes Stück Stoff, das den Nacken umschloss und vorne auf verschiedene Weise zusammengebunden wurde. Damit eine solche Krawatte besser sitzt, wurde an ihren Enden ein Zopf befestigt, der unter den Achseln hindurchgeführt, auf dem Rücken gekreuzt, anschließend an der Brust verbunden und festgesteckt wurde. Beim zweiten („fertigen“) wurden die Enden hinten mit Hilfe von Schnallen oder Haken fixiert, vorne sah es jedoch aus wie ein steifer, gestärkter breiter Stoffstreifen. Für die fertige Krawatte wurde eine Krawatte aus Fischbein gefertigt, mit Leder, Draht besetzt oder, günstiger, aus Wildschweinborsten.

Echte Fashionistas bevorzugten die erste Krawattenart, zumal spezielle Ratgeber veröffentlicht wurden, die ihnen dabei helfen sollten. Eine davon wurde 1829 in Moskau veröffentlicht und listet 40 Möglichkeiten auf, „eine Krawatte zu binden“. Am elegantesten war der „englische Bogen“ und am luxuriösesten der „Gordische Knoten“, für dessen Zusammensetzung empfohlen wurde, „immer den weißesten, seltensten und gleichzeitig dünnsten Musselin“ zu verwenden. Es konnte nur durch Schneiden mit einer Schere entfernt werden.

Stil und Farbe der Krawatte wurden entsprechend dem Alter, dem Aussehen und dem Lebensstil des Dandys ausgewählt. Die recht lockere „Epikureische Krawatte“ wurde normalerweise bei Hochzeiten oder anderen Anlässen getragen, bei denen ein großzügiges Essen serviert wurde. Seine Farbe wurde je nach Jahreszeit und Monat ausgewählt: zum Beispiel im Januar – Chicorée, im März – grau, im Mai – grüne Erbsen, im September – weißliche Trüffel. Die „Krawatte der Liebe“ durfte nur von jungen Menschen getragen werden, deren Augen „Begierde darstellen“ und deren Lippen „nur vor Liebe atmen“. Seine Farbe könnte blassrosa, Weinhefe, weiße Lilie oder schwarzes Heban sein. Eine schwarze Krawatte konnte jedoch nur dem Besitzer eines „weißen und lebhaften“ Gesichts passen und erforderte, „dass der Bart frisch rasiert war, dass die Unterwäsche sehr weiß war und dass der Hemdkragen dazu passte: ohne das eine schwarze Krawatte.“ , es wird alles zu viel.“ leicht.

Staatliches Historisches Museum
Schöner Mann. Russische Modefanatikerin der Mitte des 18. – Anfang des 20. Jahrhunderts
Bis 28. Juli