Основи фотографії. Головні фотографічні терміни та поняття. Ти новачок і не знаєш, з чого починаються основи фотографії

На мій погляд, називати фотоуроки чи фотокурси - уроками / курсами "для початківців", досить смішно... адже професіонали часто обходяться без особливого навчання. Втім, для професіоналів та найбільш "просунутих" любителів існують майстер-класи, які також будуть представлені на нашому сайті – у майбутньому.

Вибрати фотоапарат (чи то дзеркальний фотоапарат чи інший), а потім і навчитися ним користуватися, розібратися в тонкощах побудови композиції в кадрі, обробляти їх у Photoshop – розібратися у всьому цьому – Вам допоможе наш сайт. Шукали уроки фотографії дзеркальним фотоапаратом? Викладені простою та зрозумілою мовою? Безкоштовно? Ви їх знайшли! Бажаєте на всі 100% використати Ваш компактний фотоапарат? І в цьому намагатимемося допомогти! Адже не все залежить від техніки!

Звичайно, наші рекомендації та підказки – не панацея, і кожен, хто вирішив присвятити свій час вивченню фотомистецтв – повинен розуміти це! Проте цілеспрямованість, наполегливість і жага творчості - будуть Вашими помічниками!

Головна ідея цього розділу полягає в тому, що мистецтво цифрової фотографії для початківців пізнавати його має бути представлене погляду того, хто навчається в найкращому - доступному, популярному, систематизованому вигляді. Всі уроки на нашому сайті – безкоштовні, з одного боку це добре, з іншого боку потрібна самомотивація. Сподіваюся, що вона у вас є і безкоштовність уроків стане лише плюсом!

На даний момент - уроки охоплюють такі теми:

Вибір фотоапарата- Добірка статей допоможе розібратися з тим - який фотоапарат підійде саме Вам! Звичайно, тут приділяється увага та вибору об'єктива (якщо Ви вирішили придбати "дзеркалку") та іншого фотоприладдя.

Основи фотографії, техніка зйомки - цей розділ поєднує матеріали призначені в першу чергу для "чайників", ще не дуже добре знайомих зі своїм фотоапаратом та "азами" зйомки, рекомендується для вивчення - в першу чергу! Особливо актуальною буде інформація для користувачів дзеркальних фотоапаратів. Тут Ви знайдете інформацію про те, як працювати з Вашим фотоапаратом (дзеркальним, або "цифромильниця"), про основи композиції.

Композиція- підрозділ, присвячений питанням композиції у фотомистецтві. Вивчивши уроки цифрової фотографії в цьому розділі, можна дізнатися - чим красива фотографія - відрізняється від не дуже красивою, і як це виправити! Як розмістити об'єкт зйомки в кадрі, з якого боку знімати, а з якого - нізащо на світі! Композиція – найважливіша частина фотомистецтва!

Практичні поради фотографу- ця частина уроків цифрової фотографії - допоможе і початківцям, і досвідченішим фотографам - навчитися застосовувати на практиці свої знання, втілювати свої фото-ідеї - у життя! Багато ілюстровані статті – сподіваємось, що вони будуть зрозумілі та цікаві для Вас!

Пізніше на нашому сайті з'являться статті, присвячені обробці фотографій у графічних редакторах.

Думатимемо, що камера у вас вже є, інакше вам корисно буде почитати матеріал «Антимаркетинг. Вибираємо хороший, але формально застарілий фотоапарат» – там ви дізнаєтеся про те, як купити хорошу камеру і не переплатити. А тут я розповім про те, що таке витримка, діафрагма, ISO та чим відрізняються різні режими зйомки.

1. Що таке експозиція?

Грубо кажучи, експозиція – це кількість світла, яку одержує матриця фотоапарата. Або плівка, якою ви навряд чи взагалі користуватиметеся. А експонування – це процес експозиції. А кількість світла залежить від часу експонування та рівня освітленості, що регулюється витримкою, діафрагмою та чутливістю матриці. Для того, щоб вам простіше було розуміти різницю в експозиції, запам'ятайте поняття «ступінь».

2. Що таке витримка?

Витримка у фотографії не має нічого спільного зі спокоєм та терпимістю. Це відрізок часу, протягом якого відкритий затвор і світло потрапляє на матрицю. Найчастіше витримка дуже коротка і вимірюється в секундах і частках секунди. На екрані камери значення 60 відповідає 1/60 частки секунди. А взагалі існує стандартний ряд витягів з кроком в один щабель: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Кожен наступний ступінь зменшує кількість світла, що потрапляє на матрицю вдвічі. У чотири рази – це два ступені. У вісім разів – три ступені, і таке інше.

Здрастуйте, шановні читачі! З вами знову, Тимур Мустаєв. Швидше за все, ви стали щасливим власником дзеркального фотоапарата і у вас з'явилася чимала кількість питань, відповіді на які ліньки шукати в мануалі. Правильно?

Що ж, візьму на себе важку ношу провідника у світ якісної фотозйомки та відкрию вам кілька секретів.

Але все ж таки, на скільки б вам не було ліньки, обов'язково, дуже детально вивчіть керівництво до вашої фотокамери. Повірте, мій досвід, з вашого мануала, ви дізнаєтеся багато цікавого. Наприкінці статті я рекомендую відео курс, який наочно допоможе розібратися зі своєю дзеркалкою!

Насамперед поговоримо про управління, без цих азів важко буде зрозуміти, як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом.

Через значні розміри тушки (боді) (так називається дзеркальний фотоапарат без об'єктива), тримати камеру слід трохи інакше, ніж цифромильні: права рука повинна розташовуватися на рукоятці, а ліва підтримувати протилежний нижній кут.

Режими фотокамери

Це положення дозволить за необхідності змінювати фокусну відстань і перемикати основні режими, які на різних камерах трохи відрізняються, тому одні мають абревіатури «M; A; S; P», притаманні Nikon, інші – «M; Av; Tv; P» для Canon.

На початковому етапі вивчення дзеркального фотоапарата настійно не рекомендую фотографувати в авторежимі, оскільки ви не зможете контролювати камеру в певних умовах зйомки і тим більше витягувати з цього якийсь урок.

Цей режим є штатним і використовується найчастіше, коли виникає необхідність щось швидко відзняти, не вникаючи у загальну композицію кадру.

Програмний режим (P)

Краще поекспериментуйте з програмним режимом "P", що відрізняється від "Авто" можливістю самостійно налаштовувати.

ISO – позначає чутливість матриці до світла, що його показник, тим світліший кадр. Але варто пам'ятати, що висока ISO супроводжується появою несприятливих шумів.

Золота середина чутливості до світла коливається в діапазоні 100-600 одиниць, ну тут знову ж таки все залежить від вашої фотокамери.

Режим пріоритету діафрагми (A або Av)

Наступний режим, удостоєний належної уваги, є - "Av" ("А"), головною родзинкою якого є контроль над рівнем різкості (ГРІП). У цьому режимі вам підпорядковується , а інші параметри виставляє сама камера.

Завдяки йому, можна отримати гарне розмите фон з ефектом , при використанні об'єктивів з мінімальним показником F, наприклад, об'єктив або залежно від якої у вас фотоапарат.

Також при зйомці пейзажів або макро цей режим буде дуже корисним, тому що для досягнення деталізації діафрагма має бути прикрита.

Режим пріоритету витримки (S або TV)

На відміну від попередніх режимів, дозволяє керувати витримкою вручну, задаючи при цьому будь-які можливі значення. Інші параметри камера встановлюється автоматично. Для більшості дзеркалок межею витримки є 1/4000 секунд, у просунутих та дорожчих – 1/8000 секунд

Наприклад, поширені Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 мають значення від 30 до 1/4000 с.

Режим TV/A використовується для зйомки динаміки під час проведення спортивних заходів, а також без використання штатива.

– це час відкриття затвора для пропускання світла на матрицю камери. Щоб отримати різкі кадри, потрібно використовувати коротку витримку. Довга, у свою чергу, використовується, коли необхідно відобразити рух об'єкта.

Наприклад, під час зйомки течії води на довгій витримці можна отримати гарний кадр із плавним переходом крапель у струмінь.

Ручний режим (М)

«М», використовується професіоналами фотозйомки, як правило, у студіях чи інших складних, обмежених умовах. Він дозволяє контролювати всі допустимі параметри та розширює можливості для створення творчої фотографії. Однак, якщо ви почуєте від когось: «Знімай тільки в режимі «М», біжіть без оглядки від цієї людини, вона бажає вам зла!

1. По-перше, знімаючи в режимі «М» ви витратите весь свій вільний час на налаштування, упустивши при цьому світло.
2. По-друге, зробите тисячу кадрів, з яких буде лише один вдалий – чорний квадрат Малевича.

Ручний режим відкриває великі межі, але для новачків цей режим досить складний. Починайте з попередніх режимів і поступово дійдете до М.

Так як інші режими дзеркалки використовуються вкрай рідко, такі як макро, портрет, пейзаж і так далі, як аматорами, так і професіоналами, я не загострюватиму на них особливої ​​уваги і перейду до наступного пункту.

• Завжди перевіряйте рівень заряду перед фотосесією. В ідеалі придбайте запасну батарею або батарейний блок.
• Форматуйте картку пам'яті, попередньо скинувши фото на комп'ютер. Вільна флешка дозволить уникнути пошкоджень даних та виникнення помилок, а також позбавить вас від тягарів ручного видалення фото, при нестачі місця.
• Перевірте налаштування фотоапарата, а саме роздільну здатність знімків. Якщо плануєте подальшу ретуш, то знімайте в RAW + JPG, якщо ні, то обмежтеся одним JPG, віддавши перевагу якості L.
• Щоб уникнути змащування кадрів, чергуйте зйомку з рук і за допомогою триноги.
• Звертайте увагу на лінію горизонту, вона не повинна мати завалів та нахилів. Багато дзеркалок оснащені допоміжною сіткою, що допомагає в цій ситуації, вона умовно накладається на знімок і видно на РК-екрані.
• Не зловживайте режимом автофокусування, потрібно вміти користуватися ручним, оскільки деякі об'єктиви просто не мають «авто».
• Робіть кілька кадрів одночасно, навіть під час зйомки статичних предметів, щоб не прогавити найбільш вдалий.
• Придбайте різні, вони досить полегшують життя і мінімізують час обробки.
• Не бійтеся змінювати баланс білого, годі вже користуватися автоматикою.
• Проводячи фотозйомку взимку обов'язково орієнтуйтеся на погодні умови, уникайте мінусових температур, оскільки перепад температур призведе до утворення конденсату як на тушці камери, так і всередині. Це може призвести до пошкодження електроніки і може призвести до повної несправності техніки. Але якщо все-таки Остапа понесло, перед тим як занести камеру в тепло, покатайте її тканиною, або не виймайте з сумки після приходу з вулиці години дві.

Ось, власне, всі основні тонкощі зйомки на дзеркальну техніку. Практикуйтесь, і запевняю вас, добрий результат не застане на себе чекати.

Насамкінець, як і обіцяв. Відео курс « Цифрова дзеркалка для новачка 2.0». Один із найкращих курсів інтернету. Зрозумілі практичні приклади, детальне пояснення теоретичної частини. Даний відео курс завоював популярність серед фотографів-початківців. Рекомендую його вивчення!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.

Вирішив зробити топік з корисними порадами, який буде цікавий початківцям (і можливо "продовжуючим") фотографам.

1) Вибір дзеркальної камери
2) Підготовка до зйомки
3) Сортування знятого матеріалу

Отже, Ви надумали стати "фотографом" та придбати дзеркальну камеру. Постане питання (яке вже обговорювалося на Інтернеті мільйон разів) - " яку камеру мені купити?"

1) Вибір дзеркальної камери

Якось так склалося, що на ринку дзеркальних камер є два лідери, між якими йде постійна конкуренція – це компанії Nikonі Canon. На мій погляд, камери інших виробників відстають від цих двох лідерів і тут розглядатися не будуть.

Дзеркальні камери можна розділити на 4 групи:
- Група 1- камери для "початківців"
- Група 2- камери для "продовжуючих"
- Група 3- камери для "просунутих"
- Група 4- напів- та професійні камери

Останнягрупа камер - повноформатні(у яких розмір сенсора 36х24мм), перші тригрупи - так звані " кропленікамери (розмір сенсора у яких приблизно в півтора рази менше). Повноформатні камери дорогі (від $2.000 і вище) і першою дзеркалкою не варто їх купувати. Також я б не радив купувати камери з першої групи (для "початківців"), тому що її можливостей перестане вистачати через рік використання.

Думаю мінімум треба орієнтуватися на камери другийгрупи, а якщо дозволяє бюджет, то в якості першої дзеркалки можна взяти камеру з третійгрупи – можливостей такої камери Вам вистачить на довго!

2) Підготовка до зйомки

Другою дією після придбання камери стане зйомка. Найостанніше, що можна зробити, купивши дзеркальну камеру, це скористатися Автоматичнимрежимом зйомки. Тому буде дуже добре, якщо Ви навчитеся користуватися так званими " творчими"режимами зйомки -" Пріоритет діафрагми" (Aу Nikon'a або Avу Canon'a), " Пріоритет витримки" (Sу Nikon'a або TVу Canon'a) та " Ручний режим" (M).

Зовсім не завадить прочитати Посібник Користувачадо придбаної камери та бажано прочитати кілька книг з теорії фотографії та композиції. Велика добірка книг розташована тут - ... постарайтеся прочитати хоча б перші 2-3 книгиі наскільки можна і наявності вільного часу - й інші, представлені тій сторінці.

1) Намагайтеся знімати такі кадри, які будуть цікаві комусь ще, окрім Вас та Ваших родичів (наприклад «Я біля пальми»буде хорошим додаванням до сімейного альбому, але не більше того).
2) Перш ніж натиснути на спуск, намагайтеся звернути увагу на передній, середній та задній план – у кадрі не повинно бути нічого зайвого (випадкові предмети, перехожі, сміття, дерева та стовпи, що «зростають» з голови того, кого Ви фотографуєте).
3) Звертайте увагу на горизонтальне або вертикальне розташування камери, це дозволить зменшити кількість кадрів із «заваленим горизонтом» (коли горизонтальні або вертикальні лінії мають «завал»)
4) Якщо робитимете кілька кадрів, то більше шансів вибрати найбільш вдалий.
5) Якщо Вам потрібно встигнути сфотографувати рух, то фотографуйте в режимі пріоритету витримки, у більшості інших випадках можна знімати в режимі пріоритету діафрагми.

Коротко хотів би розкрити останній пункт і коротко пояснити, як працюють ці режими.

Пріоритет витримки- Витримка виставляється вручну, а значення діафрагми автоматично "підраховується" камерою. Пріоритет діафрагми- Навпаки, значення діафрагми виставляється вручну, а витримка "підраховується" камерою. У ручномурежимі зйомки всі параметри виставляються вручну.

Чим коротше витримка ( 1/500 сек - 1/4000 сек), тим швидше швидкість затвора, тим сильніше вийде "заморозити" рух.
Чим менше значення діафрагми ( f/1.4 - f/1.8), тим сильніше вона відкрита, тим розмитий буде заднє тло. І навпаки, якщо потрібно, щоб передній та задній план були чіткими, то діафрагму треба прикрити, обравши велике діафрагмове число ( f/16 - f/22наприклад).

Що б зрозуміти як працює зв'язка витримка-діафрагма-ISO, можна скористатися цими посиланнями:
The SLR Camera Simulator і Тренажер Початківця Фотографа

Ворушка(змащення зображення під час зйомки з рук через довгу витримку):
У випадку, якщо сюжет банальний і вимагає особливих умов, при зйомці з рук треба старатися, щоб витримка була довше, ніж 1/f(Фокусна відстань об'єктива). Наприклад, для об'єктива 50 ммтреба намагатися використовувати витримки коротше 1/50 з.

1) Якщо збираєтеся знімати в умовах слабкого освітлення, то дуже бажано запастися компактним, щоб уникнути змаза зображення на довгих витримках.
2) це дозволить вибрати низьке значення ISO(100) для запобігання появи цифрового шуму.
3) вночі найпростіше знімати в Ручномурежимі ( Manual): спробуйте так - діафрагма ~f/8, витримка 5-15 сек
4) Якщо фото виходить темним, то збільште час експозиції або відкрийте діафрагму, і навпаки - якщо фото вийшло світлим, то зменшіть витримку або прикрийте діафрагму.
5) Фокус бажано перевести у ручний режим, фокусуватися в LiveViewпри максимальному збільшенні на екрані (зазвичай кнопками, які використовуються для збільшення зображення під час їх перегляду).
6) Знімати краще або за допомогою пульта дистанційного спуску, або з 2-х секундною затримкою
7) Хід дзеркала може створювати невеликі механічні вібрації, які при нічній зйомці можуть зіпсувати кадр. Тому знімати бажано з режиму LiveView – при цьому дзеркало вже піднято, що виключає ці мікровібрації.
8) Якщо при точно-виставленому фокусі, піднятим дзеркалом і використання 2-х секундної затримки (або IR-пульта) у Вас все ж таки виходить "змаз", то збільште ISO на пару сторін (з 100 до 400-800), що дозволить скоротити витримку так само на 2 стопи. Вище ISO 800на камерах середнього рівня не варто підніматися, це підвищить шум.
8) Під час зйомки сюжетів, у яких є яскраво освітлені ділянки (рекламні вивіски, наприклад), бажано знімати з брекетингом експозиції з кроком +-2 EV. Потім із трьох знятих кадрів у Фотошопі можна буде отримати один "якісний" кадр, на якому будуть видно всі деталі як у тінях, так і в "світлах".
9) І знімки краще робити в "режимний час" (+ - 30 хвилин до і після заходу сонця, коли небо не повністю чорне, а ще підсвічене сонцем, що заходить).
10) Знімайте завжди у форматі RAW, це дозволить під час пост-обробки коригувати Баланс Білого. Якщо вдень камера досить часто правильно визначає Баланс Білого, то вночі, під час зйомки у JPEG'e буде шанс отримати коричневе небо.
11) Якщо знімаєте зі штатива на довгих витримках у вітряну погоду, штатив можна притримувати за ніжки для уникнення змаза зображення.

3) Сортування знятого матеріалу

Якось у журналі Паші Косенко ( pavel_kosenko ) наткнувся за фразу:

«Для того щоб навчитися фотографувати, потрібно 10 хвилин. Для того, щоб навчитися робити відбір, Треба стати особистістю.»
(С) Г. Пінхасов

Є ще одна гарна фраза:

Хороший фотограф не той, хто знімає багато, а той, хто багато видаляє.

Точніше не скажеш! Напевно найскладніше, це навчитися з відзнятого матеріалу відбирати найкращі, найцікавіші кадри, а все інше відправляти на смітник (або в довгу скриньку "на потім")

Спробую дати кілька порад щодо відбору фотографій.

1) Різкість. Якщо її немає, або вона не там де має бути - кадр на смітник. Це правило номер 1. Бувають винятки, коли відсутність різкості є задумом автора і такий кадр виглядає цікаво:

Але в більшості випадків "змащене" зображення є шлюбом.

ruber_kor , соррі, що привів твої фотографії як приклад

2) Сюжет. Кадр має бути цікавим. Намагайтеся дивитися на свої фотографіями очима іншої людини і намагайтеся оцінити, наскільки буде цікавий Ваш кадр іншим людям. Має бути якась родзинка... мають бути емоції... повинен бути сюжет чи історія. (Див. приклади з пункту 1)

3) Ракурс. При зйомці портретів "по-груди" камеру бажано розташувати на рівні очей моделі (будь то доросла людина, дитина або собака з кішкою). При зйомці портретів на повне зростання камеру бажано розташувати на рівні грудей моделі. Архітектуру, пейзажі та інше можна знімати з дуже низької або дуже високої точки - незвичайний ракурс додасть "родзинку". Якщо Ви зняли свою дитину з висоти свого зростання, полінуючись сісти - такий кадр буде гідний тільки Вашого особистого сімейного альбому. Звичайно, можуть бути винятки і іноді зйомка портретів з незвичайних ракурсів теж дає цікаві результати:

4) Композиція. Якщо є цікавий сюжет, але в кадрі у головної героїні (або героя) "обрізані" руки/ноги/голова, то, можливо, такий кадр не буде добре виглядати. Дуже часто на фотографіях фотографів-початківців можна зустріти дві поширені помилки: завалений горизонт і різні предмети (дерева, стовпи та ін.) "зростають" з голови людини на знімку. Якщо завалений горизонт можна (і потрібно) "підправити" на стадії обробки фотографії, то "прибрати" дерево, що стирчить "з голови", буде вже проблематичнішим, тому цей момент потрібно контролювати під час зйомки. Так само можуть бути винятки... але щоб знімати з "корявими" композиціями, треба спочатку навчитися знімати з правильними композиціями:

5) Освітлення. Якщо в кадрі є засвічені ділянки (цілком білі) або "провали" (цілком чорні), то такі кадри бажано проганяти через RAW-конвертері намагатися позбутися таких ділянок. Якщо користуватися конвертерами не вмієте, то кадр можна залишити на потім і зайнятися вивченням мат.частини.

Як небажано мати світло/тінь:

Також можуть бути винятки, але брати за "правило" завжди мати засвіти і провали не потрібно.

Як бажаномати світло/тіні:

()

()

Як видно з застережень - Бувають винятки. Але, щоб навчитися робити гарні та цікаві фото з порушенням цих "вимог до фотографії", треба спочатку навчитися робити фото з виконанням "вимог". Щоб правила порушувати, потрібно їх спочатку навчитися виконувати!

4) Пост-обробка відсортованого матеріалу

Професійні фотографи велику роль приділяють постобробці відібраного матеріалу.

Часто бачу висловлювання на кшталт " Фотошоп – це зло!" або " Я за натуральність!"... впевнений, що у 99% випадків такі висловлювання є заміною визнання" Я не вмію користуватися Фотошопом ".

Якщо хочете навчитися отримувати "цукерки" з Ваших відібраних кадрів, вивчення програм для пост-обробки фотографій у цьому Вам допоможе. Напевно найпоширеніші програми - це Adobe Photoshop CS та LightRoom. Книга допоможе ознайомитися з основами обробки фотографій та дасть уявлення про основні інструменти цих двох програм.

Для "натхнення" відвідайте портал http://35photo.ru/, та проведіть там пару годин часу, де, на мій погляд, представлені першокласні роботи.

Сподіваюся мої поради комусь знадобляться!

Якщо хтось не згоден із вищезгаданим або у когось будуть доповнення, пишіть!

Фотографія стала мистецтвом, модним хобі та повсякденною практикою. Більшість роблять знімки для соцмереж на смартфонах, багато хто фотографує професійними та напівпрофесійними камерами. Сучасна якісна зйомка потребує спеціальних знань та вмінь.

Ми підібрали найкращі безкоштовні онлайн відео уроки з фотографії для початківців для самостійного навчання з нуля в домашніх умовах. Майстер-класи та поради від практикуючих майстрів.

Як легко навчитися фотографувати

Успіх кадру залежить від фотографа, а не дорожнечі фотоапарата та супутньої техніки. Шлях до ідеального знімку лежить через пошук цікавого сюжету, гарного світла, творчий підхід, уміння правильно налаштувати камеру та обладнання.

Який фотоапарат вибрати? Детальна інструкція

Першим кроком на шляху до якісних робіт буде вибір камери.  Світ мегапікселів, матриць, діафрагм, витримок та об'єктивів спочатку здається заплутаним та складним. На новачка обрушується шквал технічних характеристик, у якому важко зорієнтуватися самостійно. На що звертати увагу насамперед? Короткий ролик про види фотоапаратів, принципи роботи та переваги моделей допоможе підійти до вибору обладнання усвідомлено.

Ручний режим зйомки. Фотографія для початківців

Вирішивши стати професіоналом, саме час вийти за рамки автоматичного режиму зйомки та опанувати ручний. Уявлення про пристрій фотоапарата та процеси роботи допомагає швидше зрозуміти тонкощі ручних налаштувань. Пропонуємо докладний відео урок, де для наочності та запам'ятовування внутрішню будову камери та її роботу порівнюють із людським оком. Жодних складних термінів на стику анатомії та фотомистецтва. Ролик показує приклади налаштувань та результат.

Композиція у фотографії

Успіх зображення на 80% залежить від композиції.   Знання та застосування спеціальних правил створюють у фотографії глибину, простір та обсяг. За допомогою композиційних прийомів профі вміють маніпулювати поглядом глядача, привертати увагу до потрібного об'єкту та створювати певний настрій. Чи пам'ятаєте закон лінійної перспективи з курсу малювання в школі? Майстер-клас доповнить шкільні знання ще двома видами перспектив: повітряною та тональною, а також продемонструє інші способи отримати збалансований кадр.

Фокусування. Майстер-клас для новачків

Знання основ композиції для гарного компонування кадру мало. Через тремтіння камери та рук, неправильне фокусування, зображення буває змащеним.  Майстри віддають перевагу ручному настроюванню, кадр виходить максимально чіткий. Автор ролика відзначає понад п'ятдесят точок фокусування. Який спосіб вибирати – кожен фотограф вирішує індивідуально та експериментальним методом.

Головні помилки роботи зі світлом

Правильне освітлення гарантує яскраві кадри. Перед кожним клацанням затвора рекомендується відстежувати джерела світла та його якість. Результатами помилок зі світлом стають різкі тіні на обличчі, «брудне світло», зелений або бляклий колір шкіри, «чорні дірки» замість частин тіла, розмазані силуети.  Урок про правильне розташування джерел світла та об'єктів у кадрі допоможе підвищити рівень та якість робіт.

Як користуватися зовнішнім спалахом

Конструкція сучасних спалахів та їх функціонал досить складні та навряд чи піддаються інтуїтивному оволодінню. У майстер-класі ведучий блогу Марк Рибак розповідає про управління спалахом, режими і кнопки, відбивачі та розсіювачі світла, способи зйомки «через стелю», «через стіни» і «в лоб». Після перегляду ролика зможете налаштовувати спалах залежно від ширини об'єктива та фокусної відстані, висоти та ширини приміщення, погодних умов.  Навчіться уникати пересвіту кадру, робити відблиски в очах і досягати інших професійних ефектів.

Студійна фотозйомка

Під час зйомки у студії відразу видно, який фотограф насправді: аматор чи професіонал. Справжній фахівець добре знайомий зі студійним обладнанням та вміє грамотно ним користуватися. Існує кілька світлових схем з одним та декількома джерелами світла, які допомагають отримувати гармонійні знімки. Головне розставити джерела світла та відбивачі на правильній відстані та направити в потрібну сторону. В результаті виходять розсіяне світло та м'які тіні. У навчальному відео продемонстровано набір світлових схем для різних видів зйомок.

Знімаємо портрет на вулиці

Кадри при природному світлі можуть виглядати яскраво та професійно навіть без подальшої обробки. Декілька хвилин, витрачені на вивчення секретів вуличної зйомки, заощадять години роботи з фотошопом. Профі каже про необхідність переключити увагу з місця на світло при виборі локації для зйомки. Як навчитися бачити світло? Який годинник заборонений для зйомок на вулиці? Як розмістити модель щодо падаючого світла? Відповіді дізнаєтесь із короткого відео з прикладом вдалої портретної фотографії, зробленої на вулиці.

Урок з макрозйомки

Жанр макро фотографії дозволяє розглянути невидимий світ природи. Збільшені багато разів рослини і комахи здаються казковими, і кадр надовго приковує погляд. Майстер-клас зі зйомки макро-всесвіту дає майстер Ілля Гомиранов: вчить створювати цікаві кольорові малюнки та динаміку, показує обладнання та потрібні предмети для подібної фотопрогулянки.